O retinoidih lahko na spletu beremo praktično v superlativih – antiage učinki, odlični učinki na akne, posvetljevanje kože,.. in menim, da jim le-te superlative pripisujemo popolnoma upravičeno. Ne glede na superlativnost pa se je potrebno zavedati, da vsi retinoidi niso enaki, ne izkazujejo enakih učinkov, prav tako pa se jih je potrebno naučiti pravilno uporabljati, da bomo tudi mi dosegli željene učinke.
Vse o retinoidih
Retinoidi so, vsaj glede imena in predstavnikov, precej slabo razumljena skupina aktivnih učinkovin. Mnogi z imenom retinoidi označujejo samo najbolj popularen vitamin A ali retinol. Spet drugo napačno generaliziranje je z imenom retinoli, kjer uporabniki ciljajo na celotno skupino retinoidov in na druge derivate, kot le retinol.
Kaj so retinoidi?
Ime retinoidi se uporablja za vse naravne aktivne oblike vitamina A, karotenoide in sintezne analoge, ki nimajo vitaminske aktivnosti. Poenostavljeno povedano je ime retinoidi krovno poimenovanje za celotno skupino učinkovin, ki obsega retinilpalmitat in druge estre, retinol, retinaldehid, tretinoin, adapalen in tazaroten.
Kako delujejo?
Načini, na katere delujejo retinoidi:
-
Pospešijo delitev celic, kar povzroči zadebelitev osrednjega dela kože ali dermisa, ki se s staranjem tanjša.
-
Spodbujajo sintezo kolagena.
-
Sprožijo sintezo in odlaganje glikozaminoglikanov, ki predstavljajo vezivo v koži (več kot je v koži glikozaminoglikanov, večja je njena sposobnost zadrževanja vode, bolj je koža napeta in manjša je tvorba gubic).
-
Sprožijo luščenje zgornje plasti odmrlih celic, na ta način hkrati poenotijo ten kože in jo naredijo bolj gladko, prav tako pa zmanjšajo možnost za nastajanje aken.
Poglobimo se..
Da retinoidi lahko delujejo na zgoraj naštete načine, se morajo po nanosu na kožo absorbirati. To pomeni, da prodrejo v globje plasti kože, kjer pa se morajo vezati na zanje namenjene receptorje. Po vezavi na receptorje se sproži delovanje genov, ki vplivajo na sintezo kolagena, elastina, hialuronske kisline in drugih proteinov.
Poenostavljeno povedano, uporaba retinoidov stimulira sintezo sestavin v koži, ki skrbijo za to, da je koža elastična, napeta in sijoča.
Ali vsi retinoidi delujejo enako?
Vsi zgoraj našteti učinki retinoidov so super, a obstaja le še ena težava – vsi retinoidi se ne morejo direktno vezati na zanje namenjene receptorje. To je pa zato, ker niso v biološko aktivni obliki (obliki, ki jo telo prepozna in lahko direktno uporabi brez pretvorbe). Med biološko aktivne oblike retinoidov sodijo na primer tretinoin, adapalen, tazaroten,..
Vse ostale oblike ne sodijo med biološko aktivne. Takšne oblike so dovoljene za uporabo v kozmetičnih izdelkih, medtem, ko so biološko aktivne oblike rezervirane samo za zdravila na recept. Neaktivne oblike se v koži s pomočjo encimov morajo pretvoriti v biološko obliko, da se lahko vežejo na receptorje. Žal se pri teh pretvorbah izgubi tudi nekaj željenega učinka. V to skupino retinoidov sodijo retinilni estri (retinil palmitat, hidroksipinakolon retinoat, retinil retinoat), retinol ter retinaldehid.
Zakaj tretinoin, adapalen, tazaroten niso dovoljeni za uporabo v kozmetiki?
Sicer se uporaba biološko aktivnih oblik zdi smiselna - ima najboljše učinke, ne izgublja moči. Ampak učinki in moči običajno ne pridejo brez druge plati - stranskih učinkov, ki so pri aktivnih oblikah precejšnji, zato zahtevajo nadzorovano uporabo, ki pa jo omogoča le predpisovanje teh oblik kot zdravilo na recept. Oblike dovoljene za uporabo v kozmetiki so prav tako učinkovito, pri čemer izkazujejo bistveno manj stranskih učinkov in so tako primerni za vsesplošno populacijo brez posebnih omejitev.
Kozmetični retinoidi
Retinilpalmitat, retinilacetat
Začnimo naše popotovanje pri najšibkejših oblikah – pri retinilnih estrih. Razlog, da gre za najšibkejšo obliko je v tem, da so najdlje stran od biološko aktivne oblike, kar pomeni, da v koži morajo preiti kar tri encimatske pretvorbe. Pri vsaki pretvorbi se izgubi precejšen del moči in tako lahko logično zaključimo, da te oblike retinoida ne zagotavljajo visoke učinkovitosti.
Hidroksipinakolon retinoat (HPR), retinil retinoat
Ta dva derivata bi bilo pravzaprav bolj smiselno vključiti v že zgoraj navedene estrske oblike, a delujeta drugače. Gre za novejša derivata retinojske kisline, ki v koži naj ne bi potrebovala encimatske pretvorbe in naj bi se direktno vezala na retinoidne receptorje, kar bi ju po učinkih precej približalo aktivni obliki, pri čemer pa je prednost predvsem odsotnost stranskih učinkov. Ker gre za novejša derivata, je zaenkrat na voljo le manjše število študij, ki potrjujejo te teorije.
Retinol
Na podlagi pretvorb, je drugi na vrsti retinol, ki je oklican za kozmetični zlati standard antiageinga. Gre za eno izmed najbolj proučenih oblik retinoidov na vseh mogočih indikacijah, pri čemer se seveda najbolj izkaže prav na področju sinteze kolagena, tretiranja fotopoškodovane kože in posvetljevanja. Žal je sicer še zmeraj precej oddaljen od aktivne oblike, kar pomeni, da ga v koži čakata dve encimatski pretvorbi.
Retinaldehid
Ta oblika retinoida šele v zadnjih letih pridobiva na svoji ”kozmetični veljavnosti”, čeprav ima za seboj ogromno relevantnih znanstvenih študij, ki potrjujejo njegovo učinkovitost na področju sinteze kolagena, tretiranja fotopoškodovane kože in posvetljevanja. Za razliko od retinola pa se izkaže še na enem področju – akne. Ima močan protimikroben učinek, zato je zaradi vpliva na hiperkeratinizacijo (ki je sicer skupen vsem retinoidom), sočasno pa še protimikrobnega učinka vodilna kozmetična oblika za tretiranje problematične kože. Od vseh derivatov je najbližje aktivni obliki, kar pomeni, da ga v koži čaka le še ena encimatska pretvorba.
Kako retinoide vključiti v svojo rutino nege?
Ali so retinoidi primerni zame?
Retinoidi so kot kozmetično aktivne učinkovine praktično primerni za skoraj vse kožne problematike. Prav tako lahko s pravilno izbiro oblike retinoida in ustrezne koncentracije rutino prilagodimo tudi občutljivi koži.
Retinoidi so odlična izbira za:
- osebe z neproblematično kožo, a željo po antiagingu in preventivi;
- tiste s problematično, k aknam nagnjeno kožo,
- kožo z neenotim tenom, pigmentnimi nepravilnostmi in grobo teksturo.
Kateri retinoid naj izberem?
Po vsem prebranem predvidevam, da bi vsi najraje kar izbrali najmočnejši možen retinoid, a žal zadeva ne funkcionira na tak način. Sploh v primeru, da ste začetnik je potrebno pretehtati med stranskimi učinki in koristmi določene oblike retinoida, navsezadnje pa tudi koncentracije.
Močnejše oblike retinoidov v višjih koncentracijah (retinol, retinaldehid) s seboj prinašajo tudi podobne stranske učinke kot aktivne oblike, v kolikor se jih lotimo nespametno. Med te stranske učinke sodijo suhost kože, pekoč občutek, rdečica, občutek zategovanja, pa tudi intenzivnejše luščenje, ki je sicer v manjši meri ob uvajanju retinoidov normalno.
Spodnja tabela je lahko osnovno vodilo, absolutno pa ni pravilo, ker vsak prilagaja izbiro svojim potrebam. Ne glede na priporočila predlagam, da kot začetniki zmeraj posežete po nižjih koncentracijah izbranega retinoida in le-to nato postopoma v primeru dobre tolerance večate. V kolikor ste v skupini, ker so priporočila nižje koncentracije, vam le-teh ni potrebno povečati.
Priporočila za retinoide glede na starost in posamezne prisotne problermatike
Mlajši od 30. let (z neproblematično, neobčutljivo kožo)
retinol (nižje koncentracije – 0,1-0,3 %), hidroksipinakolon retinoat, retinil retinoat
retinol (srednje koncentracije – 0,3-0,5 %)
Mlajši (ali starejši) od 30. let (s problematično, k aknam nagnjeno kožo)
retinaldehid (nižje koncentracije – 0,05 %), hidroksipinakolon retinoat, retinil retinoat
retinaldehid (višje koncentracije – 0,1-0,3 %)
Starejši od 30. let (z neproblematično, neobčutljivo kožo)
retinol (srednje koncentracije 0,3-0,5 %)
retinol (višje koncentracije 0,5-1,0 %)
Posamezniki z občutljivo kožo, kožnimi obolenji pri katerih je prisotna poškodovana kožna bariera (ne glede na starost)
retinil palmitat, retinil acetat (v kozmetičnih koncentracijah)
retinol (nižje koncentracije – 0,1 %), hidroksipinakolon retinoat, retinil retinoat
Katere izdelke znotraj posamične vrste retinoidov svetuješ?
HRP / retinil retinoat
- Afrodita Next Generation Retinol Shot – 30ml, 49,90 EUR
Retinol – za začetnike
- Paula’s Choice Clinical 0,3 % Retinol + 2 % Bakuchiol – 30ml, 66,00 EUR, Superskin
- CeraVe Resurfacing Retinol Serum – 30ml, 16,16 EUR, lekarne
- Nacomi Next Level Retinol 0,25 % – 30ml, 11,90 EUR, Dragocena
- Neutrogena Retinol Boost Serum – 30ml, 18,80 EUR, Notino
- Neostrata CORRECT Comprehensive Retinol 0.3% Night Serum – 30ml, 68,86 EUR, lekarne
Retinol – za naprednejše uporabnike
- Paula’s Choice Clinical 1,0% Retinol Treatment – 30ml, 66,00 EUR, Superskin
- Nacomi Next Level Retinol 1,0 % – 30ml, 11,90 EUR, Dragocena
Retinaldehid
- Miss Alice Level Up Retinal 5 – 30ml, 32,90 EUR, Miss Alice Cosmetics
- Geek&Gorgeous A-Game 5 (ali 10 za naprednejše) – 30ml, 12,50 EUR, Superskin
- Eeny Meeny Active Cream With Retinal 0,05 % – 50ml, 26,90 EUR, Dragocena
Kakšen je protokol uporabe retinoidov?
Ali moram pred začetkom uporabe retinoidov vedeti še kaj?
Uporaba retinoidov v nosečnosti se odsvetuje!
Uporaba topikalnih in sistemskih retinoidov je v času nosečnosti odsvetovana, zato serum z retinoidi v tem delikatnem obdobju življenja postavite na stran.
Uporaba retinoidov zahteva ustrezno zaščito pred soncem!
Retinoidi dejansko ne povečajo občutljivosti kože na sonce, ker kožo debelijo, a vsekakor z namenom ohranjanja pozitivnih učinkov zahtevajo konsistentno uporabo kreme z zaščitnim faktorjem.
Pa smo prišli do konca našega popotovanja o retinoidih. Upam, da so bile informacije nadvse koristne in da vam bodo pomagale pri uvajanju retinoida v svojo rutino nege. Če imate še kakršenkoli dvom ali vprašanje, pa seveda, vprašajte!
Viri
Vse objave na Cosmedoc blogu so podprte s strokovnimi viri.
- Khalil, S., Bardawil, T., Stephan, C., Darwiche, N., Abbas, O., Kibbi, A. G., Nemer, G., & Kurban, M. (2017). Retinoids: a journey from the molecular structures and mechanisms of action to clinical uses in dermatology and adverse effects. The Journal of dermatological treatment, 28(8), 684–696.
- Kong, R., Cui, Y., Fisher, G. J., Wang, X., Chen, Y., Schneider, L. M., & Majmudar, G. (2016). A comparative study of the effects of retinol and retinoic acid on histological, molecular, and clinical properties of human skin. Journal of cosmetic dermatology, 15(1), 49–57.
- Kwon, H. S., Lee, J. H., Kim, G. M., & Bae, J. M. (2018). Efficacy and safety of retinaldehyde 0.1% and 0.05% creams used to treat photoaged skin: A randomized double-blind controlled trial. Journal of cosmetic dermatology, 17(3), 471–476.
- Mukherjee, S., Date, A., Patravale, V., Korting, H. C., Roeder, A., & Weindl, G. (2006). Retinoids in the treatment of skin aging: an overview of clinical efficacy and safety. Clinical interventions in aging, 1(4), 327–348.
- Ruth N., Mammone T. Antiaging effects of retinoid hydroxypinacolone retinoate on skin models. (2018). Journal of the American Academy of Dermatology, 79(3), AB44.
- Sorg, O., Antille, C., Kaya, G., & Saurat, J. H. (2006). Retinoids in cosmeceuticals. Dermatologic therapy, 19(5), 289–296.
- Zasada, M., & Budzisz, E. (2019). Retinoids: active molecules influencing skin structure formation in cosmetic and dermatological treatments. Postepy dermatologii i alergologii, 36(4), 392–397.
