Ko sem se vrnila s potovanja po Portugalskem je bila moja koža v katastrofalnem stanju. Imela sem težave z izbruhom aken, ki so se po ustrezni negi doma delno umirile. Še vedno pa sem po licih in ob straneh brade imela ogromno malih zaprtih komedonov, pa tudi tekstura kože ni bila ravno na vrhuncu. Iz tega razloga sem se odločila, da se poslužim nege z globinskim čiščenjem kože v salonu, katerega sem že večkrat obiskala in vedno odšla zadovoljna. Vendar tokrat sem iz salona odšla z opeklino na licu.

Kako je potekala globinska nega?

Tokrat je globinsko nego moje kože prevzela nova kozmetičarka. Že pri čiščenju ličil iz kože je bila groba. Nadaljevali sva z 10 % BHA kislinskim pilingom, ki sva ga na obrazu pustile približno 10 min z namenom, da bi odprli pore na obrazu. Hkrati pa BHA kisline penetrirajo globje v kože in v notranjost mozoljev in jih odprejo. Sledilo je, kot vedno pri globinski negi še odpiranje por z vročo paro. Na tak način se koža zmehča, pore se odprejo, da je postopek stiskanja lažji.

Nadaljevali sva s stiskanjem mozoljev. Največ težav sem jih imela na področju lic in brade. Na enakem področju obraza sem že imela hujše izbruhe aken, pa me postopek stiskanja še nikoli ni tako bolel, kot sedaj. Če se vam bolečina zdi nerealna ali nevzdržna, nekaj ni v redu in prekinite delo kozmetičarke. Pomembno je tudi, da se obiska kozmetičarke ne poslužite, ko imate akne, saj se aken ne sme stiskati! Stiskajo se lahko le zaprti komedoni in ogrci, vendar ne akne! Če se kozmetičarka loti stiskanja aken je to znak, da se ne zaveda tega dejstva in lahko povzroči resne težave.

Opeklina na obrazu zaradi nepravilne uporabe naprave, ki naj bi koži pravzaprav koristila?

Zadnji korak v postopku nege je bila terapija z visoko frekvenco. Terapije z visoko frekvenco se poslužujejo predvsem zato, ker deluje antiseptično, protivnetno, da zoži pore in pospeši proces celjenja kože. Na obraz se nanese gaza in naprava ne sme imeti direktnega stika s kožo. Po besedah kozmetičark naj bi napravo ves čas premikali. Tretmaja s to napravo naj ne bi čutili, tako, da če boli ali skeli prosite za prenehanje postopka. Problem pri samem postopku, ki ga je kozmetičarka izvajala na meni je bil, da je naprava bila v stiku z gazo in posledično s kožo, ter dejstvo da je bila predolgo časa na enem mestu, kar je povzročilo nastanek opekline.

Ali sem takoj vedela, da mi je kozmetičarka poškodovala kožo?

Ko sem šla iz salona je moja koža izgledala normalno, tako kot po vsaki globinski negi. Na obrazu je bila prisotna minimalna rdečica. Takrat sem pomislila, da sem morda samo občutljiva in da ni bilo nič takšnega, če me je celoten postopek zelo bolel. No, tako sem mislila vse dokler nisem prišla po slabi uri domov in se pogledala v ogledalo. Tako na levem kot desnem licu sta bila prisotna roseča eritema, ki sta bila zelo boleča. Bila sta tako zelo boleča, da dva dni nisem mogla spati na nobeni strani obraza. Po nekaj dneh se je vse skupaj spremenilo v veliko opeklino sredi lica.

Zaradi svoje izobrazbe sem se na srečo hitro znašla in vedela kako sanirati zadevo, da se mi je nekaj dni po negi pojavila končna verzija poškodbe – opeklina. Področje poškodbe je bilo zelo občutljivo in ni prenašalo nanosa nobenih izdelkov.

Viden roseč ekcem 3 ure po negi kože v salonu na levem licu

Bistveno manj viden ekcem 3 ure po negi na desnem licu

Kako sem sanirala poškodbo kože?

Seveda ni nujno, da si lahko poškodbo pridelate samo z obiskom v salonu. Tudi domače ”mesarjenje” mozoljev lahko hitro privede do nastanka ekcema. Tudi prekomerna uporaba kislinskih ali navadnih pilingov lahko privede do opeklin ali ekcemov. Tako, da možnosti za poškodbo kože obstajajo tudi doma. Najbolj od vsega je pomembno, da se najprej odpravi vnetje in eritem/ekcem, šele nato se ukvarjamo s tem kako se rešiti brazgotine, ki nastane pri tovrstnih poškodbah.

Krasta se je tvorila 4 dni po začetku domače sanacije.

Rano sem ustrezno očistila

Najbolj pomembno je ustrezno čiščenje kože, da z rane odstranimo nečistoče. Vsak večer sem kožo očistila z nežnim čistilnim sredstvom na vodni osnovi in sprala z mlačno vodo, saj vroče vode koža ni prenesla. Ko umijete obraz, prizadeta območja samo nežno tapkajte z brisačo, v nobenem primeru ne vlecite brisače po koži.

Razkuževanje odprte rane je nujno!

Če je rana odprta je naprej potrebno poskrbeti, da jo ustrezno razkužimo in poskrbimo, da se zaceli do te faze, da nastane krasta. Seveda se moramo zavedati, da razkužiti ne pomeni nanesti alkohol, ker ta lahko le še bolj razdraži rano.

Sama sem za razkuževanje posegla po Betadine dermalni raztopini. Gre za jodiran povidon, ki se priporoča tudi po raznih operativnih posegih na koži. Zdravilo Betadine vsebuje kompleks joda in povidona. Povidon omogoča prenos joda in topnost zdravila v vodi. Po dotiku s kožo ali sluznico se iz kompleksa počasi sprošča jod, ki je učinkovita neselektivna snov, ki uničuje mikroorganizme (bakterije, viruse, glivice in praživali) na koži in sluznicah ali preprečuje njihovo razmnoževanje. Betadine sem nanesla zjutraj in zvečer na vatirano blazinico in tapkala po rani, ter pustila, da se posuši.

Pospeševanje celjenja

Naslednji korak v negi je bil pomirjanje vnetja. V času, ko je bila rana odprta nisem prenašala nobenih kozmetičnih izdelkov, saj me je rana tako pekla. Edini izdelek, ki ga je moja razdražena koža prenesla je bil Paula’s Choice Calm Repairing serum, ki vsebuje kombinacijo ceramidov, aminokislin in rastlinskih ekstraktov, ki pomirjajo vnetje v koži.

Zadnja faza pri sanaciji je bil nanos Bepanthen mazila. Bepanthen mazilo pospešuje celjenje površinskih ran. Vsebuje zdravilno učinkovino dekspantenol (predstopnjo vitamina B5) v mazilni podlagi. Dekspantenol po nanosu hitro prehaja v kožo. V kožnih celicah se pretvori v pantotensko kislino (vitamin B5), ki bistveno vpliva na tvorbo in obnovo kožnega epitelija, pospešuje celjenje ran ter blaži vnetja. Zdravilo Bepanthen mazilo je izrazito mastno, zato po nanosu preprečuje stik zdravljene površine z vodo.

Zaradi mastnosti Bepanthen mazila sem se zjutraj posluževala nanosa Skinfairytale AtopicCream ali Protectbalm, saj gre za lažji formulaciji, ki pa zaradi svojih sestavin učinkovito preprečujeta vnetje in zaščitita rano pred zunanjimi vpliv.

Po enem tednu ustrezne nege doma je ostala le majhna brazgotina. Ni nujno, da se bo tudi pri vas rana/opeklina tako hitro zacelila.

Kaj početi oziroma ne početi pri odprtih ranah/opeklinah?

V času takšne poškodbe ne nanašajte nobenih pudrov ali korektorjev na kožo, saj boste tako še dodatno vnesli bakterije in kožo razdražili. Rana se mora posušiti, zato je zaželjeno, da čeznjo ne lepite obližev ali povojev.

Stvari, ki jih početi oziroma ne početi pri odprtih ranah/opeklinah:

  • Ne dotikaj se rane s prsti oziroma če se dotikaš poskrbi, da si si prej očistil roke
  • Ko se začne luščiti je ne probaj na silo odstraniti, pusti, da se odlušči sama
  • Ne nanašaj nobenih aktivov, predvsem pa ne kislin, da bi pospešil/a proces luščenja, saj s tem samo še povečaš vnetje v koži
  • Nanašaj samo najbolj nujne izdelke – torej izdelek, ki razkuži in izdelek, ki zaščiti
  • Ne izpostavljaj rane soncu – jaz sem želela izkoristiti lepe dni in hodila na sprehode, vendar koža na tistem delu sončne kreme ni prenašala, zato sem pred sprehodom nanesla obliž

Sanacija brazgotine je dolgotrajen proces in je odvisna od globine poškodbe kože

Ko se rana zaceli in se krasta odlušči je čas za sanacijo brazgotine. Ali bo ostala zelo grda ali zelo majhna brazgotina je odvisno od več dejavnikov. Prvi dejavnik je kako globoka je bila poškodba, torej ali gre samo za povrhnjo poškodbo, ali poškodba sega že do dermisa. Drugi dejavnik je, kako hitro se vaša koža obnavlja, kar je seveda odvisno od sposobnosti vaše kožne bariere, da obnovi poškodbe in pa od kolagena, ki sodeluje pri sanaciji poškodb na koži. Najbolj učinkovito boste odstranili brazgotino s pravilno nego doma.

Sama sem se sanacije brazgotine lotila na podoben način, kot zdravljenja opekline. Še vedno se poslužujem ustreznega čiščenja, uporabljam sestavine proti vnetju, dodala pa sem še sestavine, ki krepijo barierno funkcijo kože in posvetljujejo brazgotine ter hiperpigmentacije. V svojo nego sem po izboljšanju stanja opekline dodala še serum z niacinamidom, ki krepi barierno funkcijo ter deluje posvetlitveno in pa Add Actives C20 Tetraforce Activator, ki deluje posvetlitveno in zmanjšuje oksidativni stres v koži, do katerega pride pri poškodbi.

V objavi ”Imam poškodovano kožno bariero?” smo pogledali kako izgleda kožna bariera, kako deluje in kaj pomeni, da je bariera poškodovana. Omenili pa smo tudi, da koža lahko zmerne poškodbe odpravi kar sama. Tokrat bomo pogledali kakšne popravljalne mehanizme uporablja naša koža, kako popraviti poškodovano kožno bariero, katere sestavine so pri tem najbolj učinkovite in kako jih uporabljati za optimalen učinek.

Kakšne popravljalne mehanizme uporablja naša koža?

Ko se transepidermalna izguba poveča, se znotraj stratum corneum sproži več samopopravljalnih mehanizmov. Popravljalni mehanizmi, ki jih uporablja naša koža so:

  • Takojšnje sproščanje lipidnih prekurzorjev (pred-oblika lipidov) v stratum corneum, ki se takoj pretvorijo v fiziološke lipide (kot so ceramidi), kar zagotavlja približno 20 % obnovo celotne barierne funkcije.
  • Povečanje sinteze prekurzorjev lipidov in pretvorba v ustrezne lipide, ki so malta in zapolnijo prazne prostore skozi katere se izgublja voda.
  • Povečana razgradnja beljakovine filagrin v komponente naravnega vlažilnega faktorja (NMF). Komponente NMF, predvsem aminokisline, ohranjajo normalen nivo vlažnosti kože, kar zmanjšuje transepidermalno izgubo vode.
  • Povečana izguba vode sproži vnetni proces v koži. Vnetni proces spodbudi povečano proizvodnjo keratinocitov, saj se tako poveča debelina povrhnjice in se posledično zmanjša izguba vode.

Kako torej pozdraviti poškodovano kožno bariero?

Pri obnavljanju kožne bariere se je potrebno zgledovati po lastnih popravljalnih mehanizmih kože, saj na tak način dobimo informacije kaj sploh koža potrebuje, da se obnovi.

Ustrezno čiščenje je prvi korak pri obnavljanju barierne funkcije

Najprej je potrebno, da kožo ustrezno očistimo s čistilnimi sredstvi, ki so prilagojena za občutljivo kožo. Čistilna sredstva naj ne vsebujejo agresivnih površinsko aktivnih snovi, kot sta natrijev lavril in lavret sulfat in naj imajo pH prilagojen naravnemu pH kože (med 4,5-6). Koža se naj ne čisti prepogosto, saj to lahko še bolj poškoduje bariero. V primeru, da ne uporabljate težkih sončnih krem dvojno čiščenje ni potrebno, saj lahko še bolj razdraži kožo.

Povečanje navlaženosti kože

Priporoča se tudi uporaba tonika, saj ta ponovno vzpostavi pH kože po spiranju obraza z vodo, hkrati pa doprinese k dodatnemu vlaženju kože.

Potrebno je poskrbeti, da nadomestimo vlago, ki jo izgubljamo s prekomerno transepidermalno izgubo vode. Zgledujemo se lahko kar po koži, ki sama razgradi določene proteine za pridobivanje naravnih vlažilnih faktorjev (NMF). Tako lahko tudi mi nanašamo serume, ki vsebujejo komponente NMF. Da bi vedeli kakšen izdelek izbrati, pa moramo najprej pogledati sestavo NMF.

NMF je sestavljen primarno iz aminokislin, ki predstavljajo kar 40-odstotni delež celotnega NMF. Temu sledijo laktat, pirolidonska kislina, sladkorji, peptidi, urea in tako naprej. Najmanjši delež, torej približno 0,5 % predstavljata glicerol in hialuronska kislina. Zato trditev, da je vlaženje s hialuronsko kislino najbolj učinkovito ne drži popolnoma. Najboljši način za povečanje vlage s koži poznanimi snovmi, je uporaba serumov, ki vsebujejo aminokisline.

Vsi The Ordinary in NIOD izdelki so na voljo v spletni trgovini Beautyology.eu. S kodo COSMEDOC10 pa imaš še 10 % popust ob nakupu kateregakoli izdelka.

Protivnetno delovanje

Običajno poškodbo bariere spremlja tudi vnetni proces. Vnetje v koži lahko vodi tudi do razgradnje kolagena in elastina. V času poškodovane bariere je potrebno, da s protivnetnimi učinkovinami pomirjamo vnetje v koži. Zelo pomembno je, da v času, ko je bariera poškodovana ne uporabljate nobenih kozmetično aktivnih sestavin, saj lahko te še dodatno spodbudijo vnetje.

Edina aktivna učinkovina, ki jo lahko uporabljate je niacinamid ali vitamin B3. Niacinamid je in vitro v študijah dokazano povečal sintezo predhodnikov ceramidov ter prostih maščobnih kislin. Lokalna uporaba niacinamida pri osebah s kserotično kožo (prekomerno suha koža) je pokazala povečanje ceramidov, ki so neposredno povezani z zmanjševanjem transepidermalne izgube vode. Deluje pa tudi protivnetno.

Uporaba emolientov/okluzivov

Kljub temu, da vlago dodajate v obliki vlažilnih serumov, je izguba vode še vedno velika, zato je potrebno poskrbeti, da vlago zaklenete v kožo z uporabo emolientov ali okluzivov. Mnogokrat se za občutljivo kožo priporočajo predvsem mineralno olje ali pa vazelin, saj so popolnoma nealergeni in učinkovito preprečijo izgubo vode tako, da jo zaklenejo v kožo. Vendar razen nealergenosti na kožo ne izkazujejo drastičnih učinkov in prav tako ne pripomorejo k obnavljanju bariere.

Tako, kot koža stremi k temu, da v primeru poškodbe proizvaja večjo količino ceramidov, morajo osebe s poškodovano bariero prav tako stremeti k uporabi ceramidov. Ceramidi so namreč snovi, ki so naravna lipidna komponenta kožne bariere in predstavljajo celo do 40 % vseh lipidov v koži. Namreč predstavljajo malto, ki ohranja zdravo barierno funkcijo in zato je za obnovitev bariere nujno nadomeščanje ceramidnih komponent.

Rastlinska olja za obnovo kožne bariere?

Študija, objavljena v International Journal of Molecular Sciences je leta 2017 preučevala različna rastlinska olja in njihovo protivnetno, protimikrobno delovanje ter učinek na obnavljanje kožne bariere.

Rastlinsko olje lahko deluje kot okluziv in sicer tako, da tvori zaščitno plast na koži. Tvorba zaščitne plasti omogoča, da koža zadrži vlago, zaradi česar se zmanjša transepidermalna izguba vode. V študiji so ugotovili, da bi lahko k obnavljanju barierne funkcije kože pripomogla sončnično, kokosovo, arganovo, sojino, borečevo, jojobino ter ovseno olje.

Sončično olje: Linolenska kislina v sončničnem olju sproži biološki odziv na receptorju alfa, kar povečuje sintezo lipidov. To posledično poveča obnavljanje barierne funkcije.

Arganovo olje: Izkazalo se je tudi, da vsakodnevna topikalna uporaba arganovega olja izboljšuje elastičnost kože in hidratacijo kože, tako da obnavlja barierno funkcijo in vzdržuje sposobnost zadrževanja vode.

Sojino olje: Pokazalo se je, da lokalna uporaba ekstraktov sojinega olja zmanjšuje transepidermalno izgubo vode. Ta lastnost je povezana s prisotnostjo fitosterolov, ki so pokazali pozitiven učinek na obnavljanje kožne bariere.

Borečevo olje: Linolenska kislina v borečevem olju prispeva k njegovemu terapevtskemu učinku pri bolnikih z atopijskim dermatitis. Topikalno nanešeno borečevo olje je pri dojenčkih in otrocih s seboroičnim dermatitisom ali atopijskim dermatitisom dokazano normaliziral delovanje barierne funkcije kože.

Zaščita pred UV sevanjem

Ko je barierna funkcija kože oslabljena je oslabljena tudi sposobnost kože, da nas ščiti pred škodljivimi učinki UV svetlobe. Naša koža ima sicer lastne antioksidativne mehanizme, ki pa ni nujno, da delujejo tudi, ko je bariera poškodovana. Pomembno je, da se vsakodnevno zaščitimo s sončno kremo in da uporabljamo izdelke, ki vsebujejo dodane antioksidante. Antioksidanti namreč kožo ščitijo pred škodljivimi učinki reaktivnih kisikovih radikalov in izničijo njihove negativne učinke (npr. vnetje). Negativni učinki radikalov so v koži prisotni še vsaj 8 ur po zadnji izpostavitvi UV sevanju, tako da je zaželjeno da imajo tudi nočne kreme dodane antioksidante.

Viri:

  • Rosso, J. D., Zeichner, J., Alexis, A., Cohen, D., & Berson, D. (2016). Understanding the Epidermal Barrier in Healthy and Compromised Skin: Clinically Relevant Information for the Dermatology Practitioner: Proceedings of an Expert Panel Roundtable Meeting. The Journal of clinical and aesthetic dermatology, 9(4 Suppl 1), S2–S8.
  • Lin, T. K., Zhong, L., & Santiago, J. L. (2017). Anti-Inflammatory and Skin Barrier Repair Effects of Topical Application of Some Plant Oils. International journal of molecular sciences, 19(1), 70.
  • Elias P. M. (2008). Skin barrier function. Current allergy and asthma reports, 8(4), 299–305.
  • Denda, M. (2002). New strategies to improve skin barrier homeostasis. Advanced Drug Delivery Reviews, 54, S123–S130.

Naša koža je, ne glede na to kakšne vse zunanje dejavnike prenaša, zelo občutljiva in je z njo potrebno ravnati previdno. Zaradi nepravilnega čiščenja ali prekomerne uporabe aktivnih sestavin lahko poškodujemo kožo. Poškodovana kožna bariera pa s seboj prinese cel kup težav.

Švinglc (plonk listek) o strukturi kože

Koža je največji organ v telesu in pokriva celotno zunanjo površino telesa. Koža je sestavljena iz treh slojev in sicer povrhnjice, dermisa in podkožja, ki se po svoji anatomiji in delovanju močno razlikujejo. Struktura kože je sestavljena iz zapletene mreže, ki telesu zagotavlja primarno obrambno linijo pred patogeni, UV svetlobo in kemikalijami ter mehanskimi poškodbami. Prav tako uravnava temperaturo in količino vode, ki se sprošča v okolje.

Kaj je kožna bariera in kako deluje?

Struktura stratum corneum je kot opečna stena, v kateri so korneociti ali „opeke“ obdani z medceličnimi lipidi, ki delujejo kot „malta“ za ohranjanje barierne funkcije kože. Dokler se opeke in malta držijo tesno skupaj je integriteta kože normalna. Prehajanje vode v in iz kože je kontrolirano tako, da se v vrhnji plasti kože ohranja približno 13 % vlažnost, patogeni iz okolja ne morejo prehajati v kožo, koža ima lastne zaščitne mehanizme pred UV svetlobo.

Protimikrobna zaščita je povezana z rahlo kislim pH-jem in protimikrobnimi peptidi. Hidratacija kože je ključnega pomena tudi za vzdrževanje homeostaze kožne pregrade.

Prikaz opek in malte na primeru kože. Vir: Rosso, James Del et al. “Understanding the Epidermal Barrier in Healthy and Compromised Skin: Clinically Relevant Information for the Dermatology Practitioner: Proceedings of an Expert Panel Roundtable Meeting.” The Journal of clinical and aesthetic dermatology vol. 9,4 Suppl 1 (2016): S2-S8.

Kaj je poškodovana kožna bariera?

Poškodba bariere je pojav, pri katerem se naše opeke in malta več ne držijo tako trdno skupaj. Ko se med seboj razmaknejo med opekami in malto ostanejo prazni prostori. Do tega pojava običajno pride zaradi zunanjih dejavnikov, kot so nepravilna nega kože, čiščenje kože z neustreznimi čistilnimi sredstvi, izpostavljenost raznim dražilnim snovem, prekomerna uporaba kozmetično aktivnih sestavin ali nizka vlažnost okolja.

Zunanji dejavniki so tisti, ki lahko spremenijo barierno funkcijo kože in na tak način povečajo transepidermalno izgubo vode, povzročijo spremembe beljakovin in lipidov v stratum corneum, kar postopoma lahko vodi do nastanka občutljive kože.

Če integritete bariere koža sama z lastnimi popravljalnimi mehanizmi ne more obnoviti, postane celotna situacija na koži zelo napeta. Torej nenehno izgubljate vlago iz kože, sestava lipidov se popolnoma spremeni oziroma jih je sčasoma vedno manj, koža zaradi pomanjkanja vlage izgubi na elastičnosti. Torej najprej pride do poškodbe bariere zaradi česar koža postane razdražena, če dalj časa ne ukrepamo pa koža že na splošno postane bolj občutljiva.

Koža predstavlja mehansko bariero, ki prepreči izgubo vode in škodljive učinke UV sevanja. Vir: Lee, Seung Hun et al. “An update of the defensive barrier function of skin.” Yonsei medical journal vol. 47,3 (2006): 293-306.

Zakaj pH vpliva na integriteto kožne bariere?

Najbolj pogost vzrok za poškodovano bariero je uporaba kozmetičnih izdelkov z neustreznim pH. pH kože je namreč bistven regulator kožne bariere. pH kože se pri osebah z normalno barierno funkcijo giblje nekje med 4,5 in 6. Pogosto in dolgotrajno zviševanje pH povzroči, da se malta in opeke več ne držijo skupaj in zaradi tega pride do zgoraj naštetih težav s kožo.

Kako določim ali je moja kožna bariera poškodovana?

  • Koža je suha – koža je suha, ko ji primanjkuje lipidov, kar vidimo predvsem kot luščenje in rdečico in je posledica spremenjene sestave oziroma pomanjkanja lipidov.
  • Koža je dehidrirana – koža je dehidrirana, ko odstotek vlažnosti pade pod 13 %. Kožo zaradi pomanjkanja vlažnosti zateguje, izgleda bolj pusto, pojavlja se lahko srbečica. Dehidrirana koža je posledica povečane transepidermalne izgube vode.
  • Koža se lušči – to sem sicer že omenila kot posledico suhe kože, vendar je pojav luščenja kože povezan s spremembo pH. V naši koži so encimi, ki sodelujejo pri obnavljanju kože in delujejo pri točno določenem pH. Sprememba pH lahko povzroči nenormalno luščenje kože in nastanek luskaste kože.
  • Prihaja lahko do pojava mozoljev ali izbruha aken – kisel pH naše kože omejuje kolonizacijo patogenih bakterij in spodbuja obstoj normalne mikroflore. V primeru dviga lahko pride do kolonizacije bakterij, ki pri normalnem pH kože ”spijo” in lahko naredijo štalo v obliki nastanka aken.

Vse The Ordinary in NIOD izdelke lahko dobiš na spletni strani Beautyology,eu!

Ali se poškodovano bariero da pozdraviti?

Seveda, le izbrati moramo pravilne izdelke in si dati čas. Kožna bariera si ne bo opomogla takoj, zato si ne belite las, če učinek ne bo viden v enem tednu. Čas obnavljanja bariere je odvisen od razsežnosti poškodbe in pa od vztrajnosti s pravilnimi izdelki.

Ker je koža izpostavljena številnim zunanjim dejavnikom, ki lahko privedejo do okvare barierne funkcije, je stratum corneum nenehno aktiven pri vzdrževanju normalnega fiziološkega stanja z uporabo različnih samopopravljalnih mehanizmov. Na podlagi mehanizmov, ki jih koža uporablja za obnavljanje bariere se zgledujemo tudi, ko koži lasten mehanizem odpove in je potrebno bariero pozdraviti s topikalnimi učinkovinami.

Poletje se je končno prevesilo v jesen. Končno? Tajka, kaj si ti normalna? Pa kdo te ne mara poletja? No meni ohladitev že prav paše, čeprav sem bolj zmrznjen tip poletje ni moj najljubši del leta. Vendar koža ni preveč navdušena nad prehodom v hladnejše mesece, tako da poglejmo kako koži čim bolj olajšamo prehod v nov letni čas s tem, da malenkost prilagodimo našo nego.

Kako se naša koža obnaša v poletnih mesecih?

Večina se poleti sooča z bolj mastno kožo, kar opazimo predvsem kot svetleče se dele obraza. Visoke temperature vzpodbudijo delovanje žlez lojnic, da te proizvajajo več sebuma. Ko je koža mastna izgledajo pore na obrazu večje, hkrati pa se v poletnih mesecih tudi prej zamašijo, saj odvečen sebum in mrtve celici na površini kože hitreje zapolnijo poro. Zaradi vročine je na obrazu poleti tudi več bakterij, ki pripomorejo k temu, da se odvečen sebum in mrtve celice v pori okužijo z bakterijami in tako nastanejo mozoljčki.

Res pa je, da je večina mozoljev poleti posledica neustreznega čiščenja kože. Sončne kreme na silikonski osnovi niso tako enostavne za odstranjevanje, zato je za ustrezno čisto kožo potrebno uporabljati tehniko dvojnega čiščenja. V primeru, da sončne kreme ne odstranimo popolnoma se ta usede v pore, kot nečistoča in jih še dodatno zapacka.

Iz tega razloga je nega kože v poletnih mesecih pri večini zelo poenostavljena. Na kožo nanašamo večinoma vlažilne serume in vlažilne kreme, ki ne obtežijo kože še dodatno.

Zakaj se jeseni/pozimi koža obnaša drugače?

Po tem, ko poletna vročina popusti se naše žleze lojnice vrnejo v normalno stanje. Vendar tudi hladno vreme nima posebej dobrega učinka na našo kožo. Kombinacija vetra in povečana uporaba centralnega ogrevanja kožo izsušujeta. Za ljudi s suho kožo je sprememba pogosto lahko dovolj velika, da povzroči povečano pojavljanje zelo suhih predelov, razpoke na koži, luskanje.

Hladen zrak zoži pore. Tako se zmanjša izločanje sebuma na površino kože, ki deluje kot zaščitna plast, saj zagotavlja lipidno zaščito, hkrati pa preprečuje, da bi voda izhlapevala in kože. Običajno je v hladnejših mesecih relativna vlažnost zraka nižja, kot v naši koži in dejansko pride do izhlapevanja vode iz kože, kar povzroči izsušeno kožo. To lahko poslabša obstoječa stanja, zaradi katerih je koža že nagnjena k razpokanju in luskanju.

Torej kakšne spremembe moram uvesti na prehodu iz poletne nege v jesensko/zimsko?

Zgoraj smo izpostavili dva problema, premalo vlage in premalo lipidov. Torej to skupaj vodi do dehidrirane in izsušene kože. Vendar s pravilno adaptacijo vaših negovalnih izdelkov se ne boste soočali s takšnimi problemi.

Povečanje vlažnosti kože

Sama serume za povečevanje vlažnosti kože uporabljam že poleti, saj mi preprosto višek vlage ne more škoditi. V prehodu na jesensko/zimsko nego uporabljaj serum, ki vsebuje humektante, ki povečujejo nivo vlažnosti v koži, če vsebujejo še kakšno sestavino, ki pomirja kožo pa še toliko bolje. Vendar, ne pozabi, da je vlago potrebno zakleniti v kožo s pomočjo emolientov ali okluzivov.

Vse izdelke The Ordinary in NIOD lahko kupite na spletni strani Beautyology.eu.

Uporaba bogatejše kreme ali rastlinskih olj

Uporaba bogatejših negovalnih krem je nujna predvsem pri osebah, ki se pozimi spopadajo s suho kožo. Z negovalno kremo bomo v kožo zaklenili vlažilni serum, hkrati pa bomo dodali na kožo lipide, ki jih je pozimi po navadi na koži premalo zaradi premajhnega izločanja sebuma. Kožo, ki ji primanjkuje lipidov prepoznamo tako, da se ta lušči.

Za masten tip kože je to obdobje precej komplicirano, saj se koža še vedno masti, vendar tudi mastni koži lahko pozimi primanjkuje ustreznih lipidov. Največji problem nastane, če uporabljate neustrezne izdelke, saj izgubljate vlago iz kože in si na tak način pridelate izsušeno povrhnjico, čeprav je koža še vedno mastna. Za osebe z mastno kožo je priporočljivo, da posežejo po oljih, ki so ustrezna za nego mastne kože, kot so olje črne kumine, jojobino olje, skvalan in na tak način zaklenejo vlago v kožo. Uporabe olj se poslužujte zvečer, ker v posteljo lahko gremo kot disko krogle, ali pač? Čez dan lahko izberete kremo z dodanimi ceramidi, ki bodo vseeno ustrezno negovali vašo kožo.

Sedaj je pravi čas za uvajanje aktivov in različne kozmetične posege

Jesen in zima sta odlična za uvajanje kozmetično aktivnih sestavin, kot so retinoidi in hidroksi kisline. Namreč te aktivne sestavine povečajo fotosenzitivnost kože in jeseni/pozimi nam oblačno vreme naredi malenkost usluge, da UV indeks ni tako visok in si posledično težje pridelamo fotopoškodbe. Vendar to, da je več oblačnih dni ne pomeni, da lahko sedaj ubežiš sončni kremi!

To obdobje je odlično tudi v primeru, da se odločite za kozmetične posege, kot so laserji, microneedling, kislinski pilingi, saj tako kot pri zgoraj naštetih aktivih tudi ti posegi povečajo fotosenzitivnost kože, saj odstranijo velik del povrhnjice in s tem našo naravno zaščitno plast.

Sončna krema je obvezna tudi pozimi!

Ne glede na to ali uporabljaš aktive ali ne, se tudi v tem letnem času moraš zaščititi. Če je oblačno ne pomeni, da UV žarkov ni. Čez oblake lahko prehaja kar 80 % UV žarkov. Ko zapade sneg se od snega odbije kar 90 % vseh UVB žarkov, kar pomeni, da nas lahko opeče tako sonce, kot žarki, ki se odbijajo od snega.

Pri vsaki negi kože naj bi bil prvi korak ustrezno čiščenje kože. V zadnjem času je veliko govora o “dvojnem čiščenju” kože. Veš, kaj je namen dvojnega čiščenja in zakaj večina uporablja to metodo? Kako deluje micelarna vodica in kako delujejo mila?

Kaj je namen čiščenja kože?

Čez dan smo izpostavljeni svojim kozmetičnim izdelkom in različnim okoljskim onesnažilom. Z rokami se dotikamo obraza, pozimi je veliko smoga in vse to se nabira na površini naše kože in v naših porah. Kožo je zaradi vseh nečistoč, ki se nabirajo potrebno očistiti z namenom, da jo ohranimo zdravo. Zaradi vseh onesnažili se namreč pore zamašijo in to se lahko odraža kot povečano izločanje sebuma ali nastanek komedonov.

Kožo pa je potrebno očistiti tudi zjutraj. Zjutraj je z obraza potrebno sprati kozmetične izdelke, ki smo jih nanesli zvečer. Hkrati je na našem vzglavniku prah, ki se prav tako prenese na naš obraz. Tako da, preden naslednjič pričneš nanašati jutranjo nego, najprej očisti kožo.

Kako delujejo čistilna sredstva?

Površinsko aktivne snovi

Ja, to so dokaj poznani˝surfaktanti˝, v slovenščini pa je pravilen izraz površinsko aktivne snovi. Vemo, da se voda in olje ne marata. Olje je lažje od vode in bo zato vedno plavalo nad vodo, sami od sebe pa se ti dve snovi ne bosta združili. Razlog za to je prevelika medfazna napetost med njima. Za stabilizacijo (da se znovi zmešata) pa potrebujemo snov, ki bo zmanjšala medfazno napetost in to so površinsko aktivne snovi.

Eno najbolj značilnih delovanj za površinsko aktivne snovi je čiščenje. Površinsko aktivne snovi so ključne sestavine kozmetičnih izdelkov kot so mila, čistilni geli, šamponi in peneče kopeli.

Površinsko aktivne snovi so snovi, ki se zaradi svoje kemijske strukture porazdeljujejo na meji med dvema fazama. Značilnost površinsko aktivnih snovi je prisotnost hidrofilnega in hidrofobnega dela v kemijski strukturi. Površinsko aktivne snovi vplivajo na raztapljanje snovi z različnimi mehanizmi.

Solubilizacija

Solubilizacija pomeni povečanje topnosti slabo vodotopne snovi s površinsko aktivnimi snovmi. Mehanizem vključuje “ulovitev” (adsorbirano ali raztopljeno) molekul v micele.

Čistilna sredstva delujejo na principu solubilizacije. S solubiliziranjem snovi povečujemo topnost in hitrost raztapljanja snovi. Širše pomeni solubilizacija tudi uporabo drugih metod povečevanja topnosti, kot je npr. uporaba sotopil.

Kako delujejo micelarne⁄micelne vodice?

Glavni sestavini micelarnih⁄micelnih vodic sta voda in ena ali več površinsko aktivnih snovi.

Micele si lahko zamišljamo kot list, ki je zložen nazaj v sebe. Na kakšen način se zloži, je odvisno od medija, ki ga obdaja. V vodnem mediju ima micel hidrofobne repke na notranji strani in polarne glave na zunanji strani. Če je medij organsko topilo, potem so komponente micela obrnjene – polarne glave navznoter, hidrofobne verige pa navzven.

Z naraščanjem količine površinsko aktivne snovi v vodni raztopini, pada površinska napetost. Pri določeni koncentraciji se površine med vodo in oljem nasitijo in površinsko aktivne snovi se pričnejo združevati in tvoriti agregate, ki jih imenujemo miceli. Koncentracijo pri katerih se pričnejo tvoriti miceli imenujemo kritična micelska koncentracija.

Ko nanesemo micelarno ali micelno vodico na obraz, miceli ujamejo oljne komponente v svojo notranjost. To se zgodi zato, ker se na vati organizirajo tako, da lipofilni (hidrofobni) repki gledajo navzen, kamor se nato ujamejo olje in druge nečistoče.

Zakaj je potrebno micelarno vodico spirati?

Zagotovo ste že slišali, da je micelarno vodico potrebno spirati. Micelarna vodica vsebuje površinsko aktivne snovi, ki lahko negativno vplivajo na kožo. Površinsko aktivne snovi se sicer razlikujejo, nekatere so nežne (npr. sindeti), nekatere pa so bolj agresivne (natrijev lavril sulfat).

Znano je, da stalna uporaba površinsko aktivnih snovi za čiščenje negativno vpliva na kožo. Že desetletja so znanstveniki menili, da je mehanizem za poškodovano kožno bariero odstranitev lipidov iz poroženele plasti. Iz nedavnih študij je razvidno, da površinsko aktivne snovi povzročijo tudi denaturalizacijo kožnih beljakovin in interagirajo s keratinom. Hkrati pa povzročajo, da kolagenska vlakna in celice otekajo zaradi česar lahko pride do lize (uničenja celic). Če torej ustrezno ne speremo čistilnih sredstev lahko pride do izsuševanja kože in do uničenja kožne bariere.

Vrste čistilnih sredstev

Mila

Mila so splošen izraz, ki se uporablja za pripravke, ki vsebujejo alkalne (bazične) soli iz večinoma trdnih maščobnih kislin. Klasična mila so najbolj alkalne formulacije, ki imajo pH vrednost med 9 in 10.

Glicerinske ploščice so izdelane iz glicerola in naravnih olj glicerina. Glicerin je vlažilec, ki se pogosto uporablja za vlaženje in zaščito kože. To pomaga nevtralizirati učinek sušenja alkalij.

Superfatirana mila: vsebujejo glicerin, vendar tudi široko paleto lipidov, ki pomagajo obnoviti lipidni sloj v koži (trigliceridi, naravna olja in maščobe).

Antibakterijska mila vključujejo antibakterijske snovi kot so karbanil in triklosan.

Mila s sindeti

Izdelana so iz površinsko aktivnih snovi, kot so estri žveplove kisline in izotionati maščobnih kislin. Ta mila imajo pH od 5 do 6. Vendar pa vsebujejo sintetične komponente.

Tekoča čistilna sredstva

Lahko vsebujejo več naravnih in sintetičnih površinsko aktivnih snovi ter različne vlažilce in lipide. 

Čistilna sredstva brez olj

So bogata z maščobnimi alkoholi, ki omogočajo čiščenje kože brez potrebe po vodi. Te formulacije se hitro sušijo in vključujejo vlažilna sredstva za preprečevanje možnega draženja.

Čistilne kreme

Te formulacije so mešanica površinsko aktivnih snovi, lipidov in voskov. Te so se tradicionalno uporabljale za zdravljenje bolnikov z atopičnim dermatitisom zaradi visoke vsebnosti maščob, ki lahko tvorijo zaščitno pregrado na koži.

Izdelke The Ordinary in NIOD lahko kupite v spletni trgovini Beautyology.eu s kodo COSMEDOC10

Dvojno čiščenje kože

Dvojno čiščenje je metoda, pri kateri uporabimo dve različni vrsti čistilnih sredstev, enega za drugo. Pri dvojem čiščenju si obraz najprej očistimo s čistim oljem, tekočim čistilnim sredstvom na oljni osnovi ali čistilnim mlekom. Nato sledi čiščenje z vodotopno kremo, gelom ali peno. Čiščenje z izdelkom na osnovi olja pomaga pri raztopljanju ličil in vodoodpornih sočnih krem. V primerjavi s čistimi olji, pa sodobna čistilna olja vsebujejo emulgatorje kar omogoča, da se olje premeša z vodo in oblikuje mlečno emulzijo. To olajša izpiranje s kože.

Kako pravilno očistiti sončno kremo z obraza?

Sončno kremo, ki ni vodoodporna, lahko izperemo s čistilnim gelom ali oljem, vodoodporno kremo za sončenje pa očisti le čistilno olje. Izdelek za zaščito pred soncem se lahko delno odstrani z vodo, vendar je to manj učinkovit način, v primerjavi s čistilnim gelom in oljem. Poleg tega lahko olje za čiščenje, v primerjavi s čistilnim gelom, manj draži kožo in jo manj izsuši.

Zagotovo si že kdaj razmišljal/a ali na morju moraš negovati kožo kako drugače kot običajno. Koža na morju potrebuje več nege, saj smo izpostavljeni soncu, ki nas lahko opeče ter morski soli, ki izsušuje kožo. Torej kako negovati kožo na morju? Kako ravnati v primeru, da nas je opeklo? Kako negovati kožo, da ohranimo ten, ki smo ga pridobili?

Kako ravnati v primeru, da nas opeče sonce?

Danes se že zavedamo škodljivih učinkov sončenja, vendar vsakomur se lahko zgodi, da ga opeče. Bodisi je to zaradi premajhne količine sončne kreme ali prekomernega nastavljanja soncu. Opeklina je akutna kožna vnetna reakcija, ki se po navadi pojavi 1-24 ur po sončenju. Opeklina je odvisna od intenzitete in od valovne dolžine svetlobe. Lahko se pojavi eritem, ki ga lahko spremlja bolečina, oteklina ali celo mehurji. Seveda je najboljše, da vse to preprečimo z ustreznimi UVA in UVB zaščitnimi kremami za sonce.

Ne samo, da izpostavljanje soncu povzroča hitrejše staranje (fotostaranje), povzroči lahko tudi nastanek lentigov, teleangiektazij (pajkaste žilice), kožnega raka itd, če se izpostavljamo soncu brez zaščite.

Nad opeklino z ustreznimi sestavinami!

V primeru, da nas opeče sonce se tuširajmo z mlačno ali hladno vodo in z nežnimi čistilnimi sredstvi. Po tuširanju pa nanesemo losjone ali kreme za po sončenju. V primeru, da smo opečeni naj vsebujejo naslednje izvlečke, ki kožo pomirjajo.

IzvlečekDelovanje
Prava kamilica (bisabolol, hamazulen)protivnetno, celjenje ran, pomirjanje kože
Laški smiljdeluje adstringentno, protimikrobno, protivnetno, antioksidativno
Ovesprotimikrobno, antioksidativno, blaži vnetje in srbečico
Navadni ognjičprotivnetno, antiseptično, celjenje ran

Karitejevo maslo

Zaradi vsebnosti terpenoidov deluje protivnetno in protimikrobno. Hkrati deluje tudi kot antioksidant in nas tako ščiti pred reaktivnimi kisikovimi radikali. Pomaga pri ponovni vzpostavitvi kožne bariere in deluje regenerativno.

Kako deluje aloe vera?

V študiji so testirali 97,5 % aloe vera gel in 1 % hidrokortizon v kremi ter 0,25 % prednikarbat v kremi, oba sta kortikosteroida. Učinek naravnih ekstraktov je zapoznel. Kortikosteroida sta zmanjšala eritem že po 24 urah, medtem ko gel aloe vere zmanjšal eritem šele po 48 urah. Čeprav se nam zdi, da je procent gela aloe vere visok, pa ni izkazoval nobenih hipersenzitivnih reakcij na testirancih. Torej, gel aloe vere zmanjšuje vnetje, ni pa nujno, da bi lahko gel uporabljali pri kroničnih vnetnih boleznih. Lahko pa jo uporabimo kot dodatno nego, sploh v izdelkih za po sončenju.

Dodatni načini za zmanjšanje opekline

Navadno za nego opečene kože uporabljamo olja, ki so bogata z omega-3 in/ali omega-6, saj delujejo regenerativno in protivnetno. Lahko pa uporabimo tudi antioksidante (vitamin C, E, resveratrol), ki preprečujejo škodljiv vpliv ROS na nas DNA. Nekatere študije pa dokazujejo, da bi naj vitamin D tudi vplival na lajšanje opeklin, ki smo jih pridelali na soncu.

The Ordinary in NIOD izdelke lahko kupite na spletni strani Beautyology.eu

Ohranjanje zagorelosti

No, druga možnost pa je, da se uspemo malo posončiti, ker nas sonce ne opeče vedno na rdeče. Pridobljeno barvo želimo ohraniti čim dalje. Ena možnost za ohranjanje zagorelosti so samoporjavitveni izdelki, kjer je barva kar opazna, a se spere v roku 1 tedna. Kako torej pridobiti zagorelo polt, brez sončenja lahko prebereš tukaj.

Kako podaljšati obstojnost zagorelosti kože?

Korenčkovemu olju, ki je bil v formulacijah prisoten v koncentracijah 2, 4 in 6 % so dokazali SPF faktor. Izmerjene SPF vrednosti so znašale med 4 in 7. To seveda ne zadostuje za ustrezno zaščito. Korenčkovo olje deluje tudi antioksidativno in pomlajevalno, hkrati pa ustrezno nahrani kožo. Uporablja se kot olje, ki pomaga podaljšati intenzivnost tena. Na oblačilih navadno pušča sledi, saj je pravo korenčkovo olje oranžne barve, ki v formulaciji ne izgine, tudi, če je prisoten v 3 %.

Kakavovo maslo

Kakavovo maslo ima SPF okoli 3, kar ni dovolj, da bi nas ščitil pred sončnimi žarki, a vseeno deluje fotoprotektivno. Hkrati pa deluje antioksidativno in regenerativno, saj vsebuje fitosterole in vitamin E. Pomaga nam ohraniti ten, ki ga imamo.

Kaj pa zaščita las?

Sigurni sva, da ste že opazili, kako tako naša naravna barva las, kot barva pobarvanih las na morju zbledi. Pri temnejših laseh pride do fotooksidacije melanina, pri svetlejših laseh pa do degradacije aminokislin v keratinu, ki je glavni strukturni protein v laseh. Temnejši lasje so nekako boljše zaščiteni pred bledenjem lasje svetlejših nijans.

Zakaj barva las bledi?

UVA žarki so v glavnem krivi za izgubo barve pri barvanih laseh, saj prodrejo vse do korteksa, kjer se nahaja melanin in barvni pigmenti. UVB žarki pa so krivi za bledenje naravne barve las, saj prehajajo v vse plasti las.

Keratin se v končni fazi (preko cisteina) spremeni v cisteinsko kislino. Ta pa zmanjša rezistentnost lasu in njegovo elastičnost. Zato do lasje poleti bolj suhi, brez sijaja in jih je težje česati.

Kutikula, ki je najbolj zunanja plast, je najbolj izpostavljena. Melanin se nahaja v korteksu in ni sposoben zaščititi kutikule pred UV sevanjem. Sevanje uničuje proteine in lipide, ki so v kutikuli. ˝Strešniki˝ se odprejo in lasje posledično izgubijo voljnost. Pri UV sevanju nastajajo tudi ROS, ki še dodatno uničujejo lase.

Je rešitev kozmetika za nego las z UV filtri?

Do sedaj po tovrstnih izdelkih na našem trgu ni bilo pretiranega povpraševanja. Vendar obstajajo šamponi in balzami z UV filtri. V resnici kar cela linija za nego las z UV filtri. V kozmetiki za lase se lahko uporabljajo enaki UV filtri kot v kremah za sončenje, obstajajo pa tudi kvaterniji in polisilikoni, ki izkazujejo UV zaščito las, ne pa tudi kože. Obstajajo pa seveda tudi naravna olja in ekstrakti, ki tudi pomagajo zaščititi lase pred UV sevanjem.

UVA večinoma promovirajo nastajanje ROS, medtem ko UVB uničujejo pigment melanin (ga uničijo ali pa posvetlijo), in za spremembo mehanskih sposobnosti, saj ruši vezi v naših laseh (cistein, ki je prisoten v keratinu), kar pa naše lase naredi manj močne.

Kako negovati obraz?

Na morju večinoma ne potrebujete ”težke nege”. Za večino tipov kože je uporaba bogatih in negovalnih krem ter olj poleti enostavno preveč. Preveč bogata nega lahko vodi v nastanek zamašenih por in mozoljev. Zato je bolje, da posegate po vlažilnih formulah. Poleg dnevne sončne kreme pa se priporoča tudi uporabljanje serumov z antioksidanti, ki bodo dodatno podprli delovanje sončne kreme.

Celulit, nadloga skoraj vsake ženske. Po podatkih se s celulitom spopada več kot 80% vseh žensk! No, če ga imamo skoraj vse, zakaj se potem v bistvu sekiramo? Lepe smo, takšne kot smo!

Celulit je stanje, kjer je maščoba značilno porazdeljena v obliki vdolbin in izboklin. Pojavljajo se na področjih telesa s podkožnim maščobnim tkivom (stegna in zadnjica). Celulit prizadene večinoma ženske in ni pogojen z debelostjo.

Zakaj so moški rojeni pod srečno zvezdo?

Najprej imajo en izdelek za tuširanje, pranje las in umivanje avta, potem pa še celulita nimajo, halo? Kje je pravica? Šalo na stran.

Zaradi razlik v naravni porazdelitvi maščobnega tkiva in v razporeditvi vezivnih vlaken, je celulit pri moških zelo redek. Namreč, oni imajo manj maščobnih prekatov kot ženske, njihovo vezivno tkivo pa je bolj diagonalno razporejeno (pri ženskah je bolj pravokotno). Nekateri, celulit pri ženskah uvrščajo med sekundarne spolne znake.

Kozmetični izdelek za omejevanje celulita
Fotografija: Nel Čater, Neja Stojnić

Vloga estrogena pri nastanku celulita

Estrogen, ki je ženski spolni hormon, igra pomembno vlogo pri nastanku celulita. Estrogen namreč stimulira tvorbo encima kolagenaze, ki povzroča razpadanje kolagenskih vlaken. Na mestih, kjer so kolagenska vlakna oslabljena, maščobne celice ali adipociti dobijo več prostora in posledično nastajajo nove maščobne celice.

Kako prepoznamo celulit?

Za celulit so značilna pomarančasta koža, ko kožo globoko potipamo čutimo razlike v gibljivosti maščobnega tkiva, pojavljajo se mikro vozli in zatrdline, tudi neenakomerna temperatura kože.

Biobaza proti celulitu
Fotografija: Nel Čater, Neja Stojnić

Celulit se razvija po stopnjah

1. faza

Koža je še vedno gladka in napeta. Celulit se opazi le ob stiskanju kože. Prihaja do deformacije adipocitov, pojavljati se začnejo edemi, zaradi povečane prepustnosti kapilar. Ta stopnja je še reverzibilna.

2. faza

Celulit je opazen v stoječem stanju. Pretok je oviran v limfnih in krvnih žilicah, poveča se prepustnost kapilar in pojavljajo se edemi. Vezivno tkivo je šibkejše. Ta faza je še reverzibilna.

3. faza

Koža ima izgled pomarančne lupine stoje in leže. Tkivo je ohlapno. Adipociti se zlijejo v večje skupke, ki so obdani s togim kolagenom in posledično nastanejo mikro vozli in zatrdline. Koža izgubi svojo čvrstost in napetost.

4. faza

V tej fazi sta oslabljeni celična presnova in nastajanje beljakovin. Obnavljanje kože je prizadeto. Koža je močno ohlapna. Vidni so vozliči v velikosti do 20mm.

Zakaj sploh nastane celulit?

Vsi vzroki za nastanek celulita so le hipoteze, ki pa še niso popolnoma dokazane.

  • Vpliv prehrane – Azijke imajo sicer manj celulita kot belke, saj je kravje mleko, ki ga uživamo, bogato z estrogenom, vendar še vedno ima več kot 80% žensk težave s celulitom.
  • Genetsko določeno nalaganje maščobe – načeloma je tako, da bo hčerka imela celulit na istih mestih kot mama, ne glede na prehrano in estrogensko stimulacijo, je pa odvisno od količine maščobe v telesu.
  • Vaskularna insuficienca – ok, kaj? To pomeni, da oslabitev žil v dermisu vodi v zadrževanje tekočine in poslabšan izgled celulita.
  • Presežek maščobnega tkiva – ženske z več telesne maščobe imajo več celulita in tudi z zmanjšanjem telesne teže se ne bodo znebile celulita.

Stanje celulita lahko poslabšajo nepravilna prehrana, premalo gibanja, debelost, dedne predispozicije, bolezni ven in mnogi drugi razlogi.

Celulit je lahko nadloga, ki jo lahko omejimo z zdravim življenjskim slogom.
Fotografija: Nel Čater

Obvladovanje celulita?

S fizično aktivnostjo povečamo metabolizem in posledično povečamo prekrvavljenost tkiva, zato je celulit manj viden. Z masažo in limfno drenažo omogočimo boljši pretok krvi in odnašanje odpadnih produktov iz limfe. Hladno/vroči tuši povečajo pretok krvi in zategovanje tkiva.

Kaj pa kozmetični izdelki za odpravljanje celulita?

Roko na srce, kozmetični izdelek, ki bi odpravil celulit, ne obstaja! Obstaja pa ogromno sestavin, ki izboljšajo izgled prizadetih delov. Kozmetične sestavine za omejevanje celulita delimo, glede na mehanizem delovanja: povečanje prekrvavitve oz. mikrocirkulacije, zmanjšanje lipogeneze in povečanje lipolize, vzpostavitev normalne strukture usnjice in podkožja (retinoidi) in snovi, ki preprečijo tvorbo radikalov (antioksidanti).

Sestavine, ki povečajo prekrvavitev

Te spojine so odgovorne za to, da zmanjšajo permeabilnost (prehodnost) kapilar, izboljšajo tonus žil, izboljšajo vensko in limfno drenažo, zmanjšajo edem in delujejo protivnetno. Torej, manjša kot bo prehodnost kapilar, manjši bo edem in boljša bo prekrvavljenost tkiva. Posledično bo celulit manj viden. Katere ˝čudodelce˝ uvrščamo v to skupino? Sem štejemo dvokrpi ginko (Gingko biloba), navadni bršljan (Hedera helix), bodečo lobodiko (Ruscus aculeatus), divji kostanj (Aescelus hippocastaneum), pentoksifilin, papajo in rdeče grozdje.

Celulit - Ingver pomaga pri izboljšanju izgleda celulita
Fotografija: Nel Čater, Neja Stojnić

Spojine, ki zmanjšajo lipogenezo in povečajo lipolizo

Najprej razjasnimo ta dva izraza. Lipogeneza je proces nastanja maščobe, medtem ko je lipoliza proces razgradnje maščobe. To hočemo, ne? V to skupino sodijo kofein, aminofilin, teofilin in teobromin (sestavini zelenega čaja).

Celulit - kofein dobro vpliva na videz celulita
Fotografija: Nel Čater, Neja Stojnić

Poznamo tudi fizikalne in nekatere invazivne metode za odstranjevanje celulita

Radiofrekvenčna aparatura in liposukcija delujeta tako, da s pomočjo žarka z energijo segrejeta področja s celulitom, to pa povzroči razkroj adipocitov. Kavitacija temelji na ultrazvočnih valovih. Limfna drenaža pa je postopek stimuliranja limfnega žilnega sistema.

Body positivity

Skoraj vse ženske se spopadamo s celulitom, lahko je to v prvi ali četrti stopnji, kar sploh ni pomembno. Pomembno je, da se imamo rade, da spoštujemo svoje telo in, da se ne sramujemo kakšne vdolbinice ali dveh. Naj te potolaživa, da ima celulit več kot 80% žensk in, da bomo letos v kratkih hlačah zažigale! 🙂

Povzeto po: Ahlin Grabnar P.: Celulit in kozmetični izdelki proti celulitu (predavanje 19.05.2015)

Po 25. letu starosti se naša koža začne starati, pa ne samo koža, ampak celo telo. Groza!! Niti na polovici življenja še nismo, pa se že staramo. Proces staranja je zelo kompleksen. Sami ga pa lahko upočasnimo ali pospešimo. Ste zato, da ga upočasnimo, ne?

Kaj je staranje?

Staranje je genetsko pogojen proces, pri katerem degenerativne (razgradnja) spremembe prevladajo nad regenerativnimi (izgradnja) spremembami. Poenostavljeno: predstavljajte si, da lego kocke hitreje razdiramo kot sestavljamo. Če smo vztrajni, slej kot prej razderemo vse kocke. Enako je s kožo, če nič ne ukrepamo. Poleg genetike pa na staranje vplivajo tudi hormoni . Najprej pride do morfoloških sprememb, šele nato vidimo vidne spremembe na naši koži.

Pa si poglejmo najprej morfološke spremembe.

Spremembe se dogajajo v večih plasteh kože. V epidermisu prihaja do subtilnih (diskretnih) sprememb, medtem ko so v dermisu spremembe intenzivnejše. Spremembe se ne zgodijo čez noč, sploh pa ne vse na enkrat. Okoli 30. leta starosti se večina sprememb dogaja šele v epidermisu in nekaj malega v dermisu. Bolj kot se staramo bolj intenzivne so spremembe in se kažejo v večih plasteh kože.

Fotografija: Nel Čater, Neja Stojnić

Spremembe v epidermisu

  1. Zmanjšanje količine vode v roženi plasti (Posledica: suha koža)
  2. Zmanjša se število celic, predvsem melanocitov in korneocitov (melanociti in keratinociti postajajo večji in se težje delijo)
  3. Podaljša se tudi cikel obnavljanja kože, ki je načeloma dolg 28 dni (večji keratinociti se težje odluščijo, koža pa je zato na otip bolj groba in hrapava)

Spremembe v dermisu

Pri 30. letu spremembe niso tako izražene kot pri 50. Pa vseeno, nekaj se dogaja.

  1. Debelina dermisa se konstanto zmanjšuje (približno 1% na leto)
  2. Elastičnost kože se zmanjšuje zaradi zmanjšanja količine kolagena in elastina
  3. Zmanjša se tudi količina glikozaminoglikanov in hialuronske kisline
  4. Število lojnic in znojnic upada (koža postaja bolj suha)

Posledica tanjšanja dermisa, zmanjšanje količine kolagena, elastina in hialuronske kisline je pojav drobnih finih gub. Sploh okrog oči in med nosom in usti.

Fotografija: Nel Čater, Neja Stojnić

Ampak ne poznamo samo ene vrste staranja, fotostaranje lahko upočasnimo ali omejimo!

Fotostaranje je vrsta staranja, na katerega vplivajo zunanji dejavniki, najpogosteje UV svetloba. Pripomorejo pa tudi kajenje, veter, nekatere kemikalije. Fotostaranje celo pospeši kronološko staranje, tako da tega se bojimo kot hudič križa. Ok, šalo na stran.

Fotostaranje je povezano s povečano količino radikalov  (ROS), ki nastanejo oziroma ostajajo v telesu zaradi povečane produkcije ali nezmožnosti odstranjevanja. Radikali škodljivo vplivajo na proteine, lipide, DNK.

Pri tej vrsti staranja so spremembe na koži zelo hitro vidne.

  1. Pospešeno tanjšanje dermisa in zmanjševanje količine kolagena
  2. Poškodbe v roženi plasti in spremembe v barierni zaščitni funkciji kože
  3. Poveča pa se encimska aktivnost matriksnih metaloproteinaz ali MMP. To so encimi, ki vplivajo na integriteto ekstracelularnega matriksa. Namreč MMP razgradijo komponente matiksa, torej kolagen in elastin in s tem zmanjšajo čvrstost in elastičnost kože. In ti encimi se aktivirajo, glej ga zlomka, pod vplivom UV svetlobe.

Najbolj očitni znaki fotostarane kože so globoke gube, pojav hiperpigmentacij (nepravilne pigmentacije), spremembe kožne teksture (ta je bolj ohlapna), razširjene kapilare ali teleangiektazije in lahko celo pride do proliferacije celic in nastanka tumorjev.

Dovolj morbidnosti. Kot vidimo fotostaranje dosti bolj vpliva na staranje kože. In seveda, tega lahko vsaj upočasnimo ali delno preprečimo z različnimi pristopi.

Fotografija: Tajka Selan

Aktivna kozmetika za upočasnjevanje staranja kože

Upočasnjevanja procesa staranja se lotevamo na več načinov. Najpogostejši so:

-pospešitev vlaženja

-pospešitev luščenja

-stimuliranje sinteze kolagena in elastina

-nadomeščanje hialuronske kisline

Tukaj so najpomembnejše kozmetično aktivne sestavine, ki jih uporabimo za navedene pristope. O dveh najpomembnejših antioksidantih sva že govorili, in sicer to sta vitamin C ter vitamin E.

Sledijo retinoidi

Retinoidi so naravne ali sintezne spojine. So derivati all-trans retinojske kisline oziroma vitamina A. Retinoidi so znani predvsem po njihovem pomlajevalnem učinku. Regulirajo rast epitelnih celic in njihovo diferenciacijo, normalizirajo pa tudi proces keratinizacije (odstranjevanje keratinocitov). Kako mi to vidimo? Koža je bolj gladka in gube so zmanjšane.

Tretionin (trans-retinojska kislina) predstavlja zlati standard. Klinične študije dokazujejo njegovo učinkovitost že v zelo nizkih koncentracijah. Spodbuja nastajanje kolagena, zmanjšuje hiperpigmentacije ter zmanjšuje grobost kože. VENDAR za uporabo v kozmetičnih izdelkih ni dovoljen! No, pa smo spet na začetku.

V kozmetičnih izdelkih uporabljamo retinol, ki poveča debelino epidermalne plasti. Študije kažejo tudi na povečanje proteinov in kolagena v koži. Varen je v koncentracijah od 0,1-1%. Da dobimo njegove maksimalne učinke, se mora v koži pretvoriti v retinojsko kislino, zato so za učinek potrebne višje koncentracije.

Poznamo pa še ostale oblike vitamina A kot so retinilpalmitat, retinilacetat, retinal in druge, ki pa so bistveno manj učinkovite kot retinojska kislina.

Fotografija: Nel Čater, Neja Stojnić

Pospešitev vlaženja

O kozmetičnih vlažilih sva tudi že govorili, objavo si lahko preberete tukaj. Kot kozmecevtične vlažilce pa uporabljamo tudi hidroksi kisline (AHA, BHA, PHA). Fun fact, ki ga marsikdo ne pozna je, da hidroksi kisline nimajo samo luščilnega učinka, ampak tudi vlažilni učinek. V nizkih koncentracijah stimulirajo obnovo povrhnjice, vplivajo na sintezo kolagena in imajo vlažilen učinek.

Za vlaženje lahko uporabljamo tudi hialuronsko kislino, ki lahko veže takšno težo vode, ki je 1000x večja od njene mase. Prehajanje v kožo je odvisno od molekulske mase.

Kaj pa za posvetljevanje pigmentnih madežev?

Zlati standard za obravnavo sončnih peg je sicer hidrokinon, ki pa je v Evropi prepovedan. Zato se lahko zatečemo k alternativam, kot so azaleinska kislina, kojična kislina, arbutin in ostale snovi, ki inhibirajo encim tirozinazo, ki sodeluje pri sintezi melanina.

Fotografija: Nel Čater, Neja Stojnić

Najbolj pomembno za na konec, svojo kožo lahko najbolj obvarujete tako, da uporabljate vsakodnevno kreme z zaščitnim faktorjem. Tudi če je zima in zunaj sneži, UV žarki so še vedno tukaj. Še preden naju skin care junkie-ji date iz kože, zakaj sva dali temu tako malo poudarka, naj vas pomiriva, da je celotna naslednja objava namenjena samo temu :).

Je občutljiva koža tip kože ali samo trenutno stanje? Za občutljivo kožo nimamo točne definicije, ki bi opisala, kaj to sploh je. Veš tisto, ko te vse srbi, peče, zbada – ja, občutljiva koža.

Kaj je občutljiva koža?

Občutljiva koža je stanje kože, ki izkazuje povišano netoleranco na snovi, ki jih nanašamo na kožo. Lahko je simptom, ki spremlja druge kožne motnje ali je popolnoma samostojna motnja. Kliničnih znakov običajno ni, z izjemo blagega eritema (rdečina) na licih. Občutljiva koža je simptom z zelo raznolikimi notranjimi (endogenimi) in zunanjimi (eksogenimi) dejavniki, za katere vzroka žal ne poznamo. Najbolj pogosti objektivni znaki občutljive kože so povečana transepidermalna izguba vode, zmanjšana hidratacija zgornjih plasti kože, rdečica in manjša proizvodnja sebuma.

Med eksogene (zunanje) vzroke štejemo subjektivno iritacijo (draženje), objektivno iritacijo (iritativni kontaktni dermatitis), alergijski in fotalergijski kontaktni dermatitis ter kontaktna urtikarija. Poplava dermatitisov, ja.

Vloga iritacije pri občutljivi koži

Subjektivno iritacijo posamezniki z občutljivo kožo opisujejo kot občutke zbadanja, zategovanja, mravljinčenja ali srbenja. Večina posameznikov z občutljivo kožo izkazuje te simptome, a vidnih znakov vnetja ni. Snovi, ki povzročajo subjektivno iritacijo, je na ljudeh, ki niso občutljivi, ne povzročajo. Med snovi, ki povzročajo subjektivno iritacijo štejemo propilenglikol, butilenglikol, hidroksi kisline in alkohole.

Objektivna iritacija je vnetni odziv kože na zunanje dražeče dejavnike. Znaki se pokažejo ob prvem stiku s snovjo kot eritem, luščenje, razjede,.. Snovi, ki potencialno povzročajo objektivno iritacijo so hidroksi kisline (AHA, BHA), retinoidi (retinojska kislina, retinol), kalcijev tioglikolat v kremah za depilacijo, mehanski pilingi, benzojska kislina, etanol in natrijev lavril sulfat.

Alergijski kontaktni dermatitis je posledica alergijske preobčutljivostne reakcije kože, za katero je potrebna predhodna senzibilizacija celic imunskega sistema. Znaki so vidni šele po večkratni uporabi, torej moramo nujno priti v stik s snovjo vsaj dvakrat. Alergijski kontaktni dermatitis je zelo redek vzrok. Snovi, ki potencialno povzročajo alergijski kontaktni dermatitis so dišave, konzervansi, barvila, emulgatorji, propilenglikol, lanolin, dihidroksiaceton, organski UV filtri, nikelj, kromati in kobalt.

Kontaktna urtikarija ali koprivnica se kaže kot srbeče kožne spremembe, ki običajno izginejo v 24 urah. Lahko je imunološki (alergijski) ali neimunološki odziv. Najpogosteje jo povzročajo konzervansi kot sta benzojska in sorbinska kislina, dišave, parabeni, alkoholi, formaldehid, salicilna kislina in kana.

Fotosenzitivne reakcije običajno nastanejo zaradi sinergističnega delovanja (vplivajo ena na drugo) neke sestavine in UV svetlobe. Z UV svetlobo na primer odreagirajo dišave, organski filtri (PABA, benzofenoni, avobenzon) in nekatera olja kot je bergamotovo olje.

Fotografija: Nel Čater

Vzroki za občutljivo kožo

Endogeni vzroki so lahko atopijski dermatitis, rozacea in psoriaza. Ljudje s kožnimi boleznimi so na splošno bolj dovzetni za neželene reakcije kozmetike, saj okvarjena barierna funkcija kože olajša vstop kozmetičnih sestavin v globje plasti.

Občutljiva koža izkazuje moteno barierno funkcijo, zaradi česar je večja imunska odzivnost in večja preobčutljivost.

Endogeni vzroki (notranji) genetska predispozicija, atopijska koža, suha koža, seboreja, rozacea
Eksogeni vzroki (zunanji) veter, mraz, suh zrak, onesnaženost, oksidacijski stres, nepravilna nega kože

Kaj pa nega občutljive kože?

Najboljši pristop je najprej izogibanje eksogenim in endogenim vzrokom ter potencialnim iritantom v kozmetiki. Priporočava, da kupujete negovalne izdelke, ki so namenjeni za občutljivo kožo, kar pomeni, da mora na izdelku pisati na primer: hipoalergeno, dermatološko/klinično testirano ali pa testirano na alergije. Navadno so taki izdelki tudi brez dišav, konzervansov oz. konzervansi delujejo sinergistično in jih je količinsko manj. V izdelku naj ne bo prisotnih nobenih potencialno alergenih snovi in izdelki naj bodo čimbolj naravni.

Izogibamo se alkalnih mil, ki kožo izsušijo in porušijo njej kislinski plašč. Izogibamo se odišavljenim in obarvanim izdelkom. Cilj čiščenja in nege občutljive kože je ohraniti njeno funkcijo. Predvsem je pomembno, da se izogibamo hlapnim vehiklom (kozmetični podlagi) in topilom, ki pospešujejo penetracijo skozi kožo (etanol, propilenglikol). Potrebno je previdno izbirati površinsko aktivne snovi (v šamponih), naj prevladujejo anionske površinsko aktivne snovi, saj so najbolj blage.

Fotografija: Nel Čater, Neja Stojnić

Pomembno je, da vzdržujemo osnovni pH kože, ki znaša okoli 5,5. Kislinski plašč kože namreč zagotavlja zaščito pred okoljem. Nevtralizira tudi nanos spojine z višjim ali nižjim pH in posledično zmanjša iritacijo ter podpira nastajanje epidermalnih lipidov. Pri posameznikih z občutljivo kožo je pH kože po navadi višji, saj je sposobnost nevtralizacije ovirana in potencialni iritanti poškodujejo bariero.

V izdelke za občutljivo kožo pa lahko dodajamo tudi antiiritante, ki lahko delujejo protivnetno in se vežejo na iritante, tako da ti postanejo neaktivni. Kot antiiritanti delujejo nekatere stroncijeve in cinkove soli.

Iz vsega povedanega lahko zaključimo, da je mehanizem, zakaj pride do stanja občutljive kože, zelo težko določiti. Namreč vsak posameznik lahko ”občutljivost” izkazuje na drugačen način, ni nujno, da so spremembe objektivne in vidne. Vsak najboljše ve zase in za svojo kožo, kaj mu ustreza in kaj morda povzroča preobčutljivost. So pa smernice, s katerimi si lahko pomagate in preprečite nepotrebno draženje kože.

Velikokrat sva že slišali, da diamantni piling dela čudeže, pa je kasneje vse potihnilo. Potem pa je bil spet bum s tem kozmetičnim postopkom. Ali je res tako dober ali so hvalospevi zaman?

Dejstva!

Naša koža se z leti stara in izgublja mladosten videz. To je zgodbica, ki jo vemo že ne pamet. Gube se najprej pojavijo okrog oči in okrog ust. Nekateri faktorji staranja so notranji in se jim ne moremo izogniti, za veliko vidnih znakov staranja pa je kriva UV svetloba (ja, martinčkanje na soncu dejansko ni tako koristno, če kože nimamo zaščitene s sončno kremo). Takšnemu staranju pravimo fotostaranje.

Kaj pa so posledice?

Zmanjšana funkcionalnost kože, ohlapnost, manjša fleksibilnost in prožnost. Zmanjšana je metabolna aktivnost celic in njihova sposobnost obnavljanja. Kolagenska in elastinska vlakna propadajo. Dermis postaja vse tanjši, kar pomeni, da je naša koža v celoti tanjša in bolj dovzetna za vse zunanje spremembe. Majhne gubice postajajo vse večje in globlje. Kronično staranje pa lahko zmanjšamo s pomočjo metod pomlajevanja. Na izbiro imamo ogromno vsega od mehanskih pilingov, do neinvazivnih laserjev, plastičnih operacij, ni da ni.

Fotografija: Nel Čater

Torej, diamantni piling ali mikrodermoabrazija je površinski mehanski piling. Vsebuje lasersko obdelane diamantne delce (hkrati poteka še simultana aplikacija vakuuma), ki odluščijo odmrlo kožo (zgornja plast). Posledica tega je, da na površino pridejo zdrave celice, tiste, ki so še aktivne. Se pravi, naša koža je videti malo pomlajena, bolj sijoča in mehka, midve temu rečeva kar babyskin efekt.

Veliko ponudnikov zagotavlja, da diamantni piling stimulira nastajanje kolagena. Kot vemo, se kolagen nahaja v usnjici, a ta piling ne prodre tako globoko in nekako ni možnosti, da bi stimuliral njegovo nastajanje. Pomlajevalni učinek je posledica odluščenja zgornje poroženele plasti in posledično je koža videti bolj zdrava in mlajša.

Diamantni piling sam po sebi ni invaziven, v primerjavi z drugimi mehanskimi pilingi ima boljši efekt, glede na to, kako malo draži kožo. Primeren je tudi za občutljivo kožo. Odsvetujejo uporabo pilinga na predelih, kjer so že vidne kapilare in pri ljudeh, ki imajo rozaceo (precej rdeča koža, sploh po licih). Primeren je tako za moške kot tudi za ženske. Diamantni piling se izvaja po obrazu, vratu in dekolteju. Obstajajo tudi diamantni pilingi hrbta, odvisno od potreb, seveda.

Fotografija: Nel Čater, Neja Stojnić

Prednosti diamantnega pilinga?

Z njim lahko preprečimo prezgodnje staranje, izboljšamo videz kože. Če imamo probleme z aknami, ki niso vnete, se nam koža po pilingu izboljša, pore se zmanjšajo, tudi pigmentni madeži in brazgotine so manj vidni.

Moja izkušnja z diamantnim pilingom (Neli)

Prvi diamantni piling sem imela novembra. Po uporabi je bila koža res zelo mehka in sijoča. Čez 2 dni se mi je koža začela precej sušiti in malo luščiti, ampak ne povsod. Z ustreznimi kozmetičnimi izdelki sem to odpravila. Čez kakšen teden, pa sem si vzela čas in svoj obraz pogledala malo bolj od blizu. Opazila sem, da so pore na nosu zmanjšane, kar precej zmanjšane, kar me je fasciniralo, sama imam od nekdaj probleme na tem predelu. Suha koža je posledica pilinga, ker piling pomaga koži, da se odlušči, a do pravega luščenja pride šele po kakšnih 2 dneh. Moja koža pa se je generalno gledano popravila, izgleda bolj zdrava, je bolj čista in ličila nanašam lažje, pa tudi dlje časa se obdržijo na koži.

Kako pogosto hoditi na diamantni piling?

Koža se obnavlja na 28 dni. Se pravi, če bomo ponovili diamantni piling preden mine 1 mesec je to Sizifovo delo, ker ne bo nobenega učinka. Več kot zdravih celic in zdrave kože pač ne moremo imeti. Torej, priporočljivo je hoditi vsak mesec enkrat, lahko tudi na 2 meseca, odvisno od potrebe vaše kože.

Kaj o diamantnem pilingu povejo raziskave?

Pri prostovoljkah od 31 do 67 let so naredili mikrodermoabrazijo. Po prvem tretmaju je bila koža pri čisto vseh prostovoljka manj hrapava. Po 14 dneh, ko so spet preverjali kožo (to je čas, ko so korneociti spet v stanju luščenja), pa je bila koža ponovno hrapava. Torej, diamantni piling se v tej študiji ni izkazal za metodo, ki deluje dolgoročno, ampak jo je treba večkrat ponavljati, kar je tudi logično, saj se naša koža ves čas obnavlja. Pri nekaterih prostovoljkah pa se je hrapavost kože zmanjšala za kar 11%. Sklepajo, da učinek metode ni odvisen od starosti, ampak od posameznikovega stanja kože.

Fotografija: Tajka Selan

V študiji, ki so jo izvedli na Poljskem so ugotovili, da mikrodermoabrazija zmanjša količino sebuma. Se pa med postopkom kožna bariera spremeni, a se vrne v prvotno stanje že nekaj ur po opravljenem postopku. Za dolgoročno zmanjšanje sebuma pa je potrebno terapije izvajati redno. Če ne, se bo koža vrnila v prvotno stanje.

Glede stimulacije kolagena in elastina je pa takole. V študijah pravijo, da sicer lahko pride do stimulacije, vendar le v primeru, ko postopek ponovimo večkrat (s tem mislimo večkrat zaporedoma v 1 mesecu). Se pravi, še preden se uspe koža obnoviti. Kar je logično, saj odluščimo več zdravih celic in na koncu pride tudi do stimulacije v dermisu.

Če opravimo dermabrazijo pa pride do stimulacije kolagena, tudi elastina. Ta postopek povzroči vnetje v koži in posledično stimulacijo v usnjici (v papilarni plasti). Podobno dosežemo z večkratno ponovitvijo mikrodermoabrazije. Pridemo do večjih izboljšanj, a je večja možnost za stranske učinke in zaplete.

Povzetek?

Postopek je enostaven, varen in minimalno invaziven. Do izboljšanj pride v primeru melazme (povečana pigmentacija), brazgotin zaradi aken, strij in fotostaranja. Najbolj očitni znaki izboljšanja: bolj sijoča, mehkejša in bolj gladka koža.