Retinoidi so zagotovo ena izmed najbolj popularnih kozmetično aktivnih sestavin. Ker pa gre za precej raznoliko in veliko skupino aktivnih sestavin se velikokrat predvsem pri začetnikih pojavi kopica vprašanj, kot so:

  • Kakšne so razlike med posameznimi vrstami retinoidov?
  • Katero vrsto retinoida naj izberem za nego kože?
  • Kako jih pravzaprav sploh pravilno uporabljati?

Če zaenkrat še nimate odgovora na ta vprašanja menim, da jih boste po prebiranju te objave imeli in da boste opremljeni s frišnim znanjem pripravljeni na uvedbo retinoidov v svojo rutino!


Kaj so retinoidi?

Izraz retinoidi se uporablja za vse naravne aktivne oblike vitamina A, karotenoide in sintezne analoge, ki nimajo vitaminske aktivnosti. Retinoidi veljajo za zlati standard anti-ageing aktivnosti in so zelo popularni tako pri preventivnem anti-ageingu, izboljševanju stanja starih fotopoškodb z obraza (beri: zmanjšanje globine gub, posvetljevanje hiperpigmentacij), pa tudi pri zdravljenju aken in hiperpigmentacij.

Kako retinoidi delujejo?

V notranjosti telesa se retinoidi vežejo na več razredov beljakovin, vključno z vezavnimi proteini in retinoidnimi jedrskimi receptorji. V telesu se nato majhen delež vitamina A pretvori v biološko aktivno obliko – all trans retinojsko kislino. Razen v primeru tretinoina pri vseh ostalih oblikah pride do pretvorbe v koži, zaradi česar je učinek aktivne učinkovine zmanjšan. Aktivna oblika all-trans retinojska kislina se veže na molekulo DNA, preko retinoidnih receptorjev. S tem sproži delovanje genov, ki vplivajo na sintezo kolagena, elastina, hialuronske kisline in drugih proteinov. Poenostavljeno povedano, uporaba retinoidov stimulira sintezo sestavin v koži, ki skrbijo za to, da je koža elastična, napeta in sijoča.

Načini na katere retinoidi delujejo anti-ageing:

  • Pospešijo delitev celic, kar povzroči zadebelitev kože (ta se s staranjem tanjša)
  • Sprožijo luščenje zgornje plasti odmrlih celic (stratum corneum)
  • Sprožijo sintezo in odlaganje glikozaminoglikanov, ki predstavljajo vezivo v koži (več kot je v koži glikozaminoglikanov, večja je njena sposobnost zadrževanja vode, bolj je koža napeta in manjša je tvorba gubic).

Kateri retinoid naj izberem za nego kože?

Tukaj vsekakor ne morem kategorizirati retinoidov po učinkih, tako kot sem to naredila v objavi Vodič po kislinah za začetnike. Zakaj? Ker pravzaprav vsi retinoidi počnejo enako, le moč retinoida se spreminja glede na pretvorbo v koži in na podlagi tega tudi ne moremo pričakovati enakih učinkov. Dajmo se spoznati z različnimi retinoidi.


Retinilpalmitat in drugi estri retinola

Retinilpalmitat je esterska oblika vitamina A (retinol + palmitinska kislina). Po pretvorbi je 3 korake stran od zlatega standarda – all trans retinojske kisline.

Težava je v tem, da ta pretvorba ni strašno učinkovita. Dokazi, da je retinil palmitat nanešen na kožo učinkovita sestavina proti staranju, niso zelo močni. Pravzaprav je lokalno nanešen precej neučinkovit.


Retinol

Retinol sam ni aktivna oblika in se mora v koži pretvoriti v retinojsko kislino, da dobimo od njega željen učinek. Ko je pretvorba v koži zaključena, se del retinola sicer pretvori v retinojsko kislino.

Obstaja več študij, ki dokazujejo, da retinol izkazuje biološko aktivnost in povzroča podobne spremembe na koži kot tretinoin (0,1% koncentracija retinola daje že lepe rezultate), vprašanje pa je bolj v obsegu učinkov, ki so odvisni od pretvorbe v koži.

Še vedno se po nekaterih podatkih pri dvostopenjski pretvorbi izgubi večina moči retinola in je tako retinol približno 10-krat manj močan kot tretinoin. Učinkovitost se razlikuje od osebe do osebe, zato je možno tudi, da po retinolu ne boste videli ”wau učinka”, če je vaša koža lena pretvornica.


Retinaldehid

Retinaldehid ali retinal je redka oblika vitamina A, ki je močnejša od retinola. Retinaldehid je tudi edina neposredno protibakterijska oblika vitamina A, ki je sposobna ciljati na bakterije, ki povzročajo akne.

Ključne razlike med retinaldehidom in retinolom:

  • Retinal ima antibakterijske lastnosti, zaradi česar je idealen za mastno ali k aknam nagnjeno kožo
  • Retinol je od retinojske kisline oddaljen 2 metabolni stopnji, medtem ko je retinal le 1 stopnjo pretvorbe oddaljen od retinojske kisline (beri: hitrejši in močnejši rezultati)
  • Oba izboljšata teksturo in tonus kože

Še vedno pa je glavna indikacija retinaldehida pravzaprav anti-ageing, pri čemer ne izkazuje večine stranskih učinkov tretinoina, z izjemo začetne suhosti koži.


Tretinoin

Pozdravljen zlati standard anti-ageing aktivnosti. Prvotno je bil tretinoin sicer namenjen zdravljenju aken, vendar so bolniki z aknami v kliničnih preskušanjih začeli poročati o bolj gladki in manj nagubani koži, zato so se kmalu začele raziskave o njegovih koristih proti staranju.

FDA je tretinoin odobril za “uporabo za odpravljanje fotopoškodb”. Tudi danes je tretinoin edina učinkovina, ki jo je FDA odobril kot aktualno na področju preprečevanja prezgodnjega staranja.

Pri tretinoinu se velikokrat pojavijo negativni stranski učinki, kot so draženje, luščenje kože, pordelost in suha koža. Ker tretinoin (in retinoidi na splošno) pospešujejo odstranjevanje odmril kožnih celic, se “odvečne” celice vidno luščijo. Običajno se to zgodi približno 2-4 dni po začetku zdravljenja s tretinoinom.


Katero obliko retinoida izbrati za nego kože?

Začetnikom vedno priporočam, da se usmerite v bolj nežno obliko retinoida, bodisi retinol ali retinaldehid. Pri retinolu lahko izbirate med več različnimi koncentracijami. V primeru, da ste stari pod 30 let priporočam, da pričnete najprej z najnižjo dostopno koncentracijo retinola in postopoma gradite toleranco na retinol. V primeru, da imate problematično ali nečisto kožo priporočam, da izberete retinaldehid.

Kdaj preklopiti na tretinoin? Na začetku vsekakor vsem priporočam, da najprej uvajate nekaj mesecev retinol, preden se lotite tretinoina. Pri tretinoinu vedno izberete najnižjo možno koncentracijo in ga vsaj 6 mesecev uporabljate le enkrat tedensko! Med 30. in 40. letom je čisto dovolj, če postopoma zgradite toleranco za dvakrat ali trikrat tedensko uporabo tretinoina.


Kako pravilno uvesti retinoide v svojo nego?

Kdaj povečati moč retinoida in se premakniti na višjo koncentracijo?

Za vidne učinke retinoidov morate te uporabljati med 3-6 mesecev. Takrat lahko ocenimo ali potrebujemo višje koncentracije, da bi povečali učinke aktiva. V primeru, da se je koža popolnoma navadila na uporabo izbranega retinoida lahko po približno 3-6 mesecih povečaš koncentracijo izbranega retinoida. Ko dosežeš maksimalno koncentracijo izbranega retinoida, ki je na voljo na trgu lahko uvedeš močnejšo obliko retinoidov. Takšno pravilo ne velja za tretinoin, saj nekateri že izredno težko prenašajo najnižjo koncentracijo.

Ali lahko že od začetka uporabljam retinoide vsak večer?

Ko začneš z uporabo retinoidov se opomni, da to ni šprint, ampak tek na dolge proge. Torej, začni počasi – vsekakor se ne zaženi z uporabo vsak dan. Vse retinoide, z izjemo tretinoina, lahko na začetku uporabiš trikrat tedensko, pri čemer pričneš z nanosom manjše količine (velikost graha ali polovica blazinice). Če po mesecu dni ugotoviš, da ti uporaba retinoidov ustreza lahko povečaš število večerov, ko jih uporabiš (npr. vsaki drugi večer ali vsak večer).

Tretinoin uporabljaš v začetku samo enkrat tedensko. Po 3-6 mesecih oceniš ali je koža sposobna sprejeti tretinoin dvakrat tedensko.

Kako pravilno nanesem retinoid?

Prvo pomembno pravilo retinoidov je, da začetniki vedno nanašajte retinoide na suho in čisto kožo. V začetku ne pretiravaj s količino – potrebuješ za en grahek ali 2-3 kapljice izdelka za celoten obraz. Pri suhi in občutljivi koži odvsetujem mazanje po celotnem obrazu – predvsem pri problematični, aknasti koži nanašajte retinaldehid le na prizadeta območja.

Posebno pozornost pred nanosom retinoida nameni tanjšim delom kože, torej predvsem okrog oči in pa ustnicam. Na ta področja lahko naneseš bogatejšo kremo, ki bo zaščitila ta področja pred zadrževanjem retinoida. Na ustnice pred nanosom retinoidov nanesi balzam za ustnice.

Ko naneseš izbran retinoid se prepričaj, da izdelek vtreš v kožo in tako zagotoviš, da bo učinek tam, kjer želimo, da je. Posebej pazi na mestih, kjer imaš gubice, saj se lahko izdelek tam zadrži in potencialno razdraži kožo.

Po nanosu retinoidov vedno počakamo vsaj 5-10 minut, da se izdelek dodobra vpije v kožo. Nato nadaljujemo s serumom za krepitev bariere. Preden začneš z uporabo retinoidov se prepričaj, da imaš dober serum za krepitev kožne bariere. Serum naj ima dodane sestavine, ki krepijo kožno bariero, torej ceramide, niacinamidom, holesterol. Ta serum ti bo pomagal pri lažjem uvajanju retinoidov, saj bo pomagal povečati toleranco kože, hkrati pa bo preprečil, da bi se na območjih, kjer je tako ali tako že suha koža retinoid zadržal in dražil kožo.

V petek 23.10. bo na mojem Instagram profilu objavljen IGTV v katerem bo razložen postopek in rutina kako kot začetnik uvesti retinoid v svojo rutino.

Kako je z uporabo drugih aktivov v času uvajanja retinoidov?

V času, ko začenjaš z uporabo retinoidov prenehaj z uporabo vseh ostalih aktivov, kot so kisline in različni vitamini. Pa ne zato, ker bi se med seboj ”tepli”, ampak zato, da zmanjšamo možnost za pojav stranskih učinkov (suhost, iritacija, rdečica). Ker ima vsaka koža individualne potrebe je možno, da boš lahko hitro ponovno vključil ostale aktive v svojo rutino, ni pa nujno. Na začetku se vsaj en mesec fokusiraj samo na uporabo retinoidov (to je pomembno predvsem pri tretinoinu!).

Sončna krema naj bo tvoj najboljši prijatelj!

Vsakodnevna uporaba zaščitnih krem pred soncem je OBVEZNA in brez nje ni uvajanja retinoidov v rutino. Pomembno je tudi, da sončno kremo naneseš v pravilni količini (2mg/cm2 ali 2 polna prsta)! Retinoidi tanjšajo povrhnjo plast kože in tako kožo naredijo bolj občutljivo na UV sevanje. Neprimerna zaščita pred UV sevanjem lahko povzroči fotopoškodbe in posledično razgradnjo kolagena.


Retinoidi so odsvetovani med nosečnostjo!

Vedeti morate tudi, da tretinoina (in retinoidov na splošno) ne smete uporabljati med nosečnostjo. Če jemljete Roaccutane, se med temi zdravljenji 100% prepričajte, da ne zanosite. Če ga ne jemljete v obliki zdravila, ampak si ga le nanesete na obraz, je teratogeni učinek sicer manj verjeten. Toda ko gre za nosečnost, pravimo, da je najbolje biti previden in ne uporabljajte nobenih retinoidov v kakršnikoli obliki.


Upam, da vam bo ta objava odgovorila na nekatera vprašanja, ki se vam porajajo glede retinoidov in njihovega uvajanja. V kolikor sem še karkoli pozabila, me prosim pocukajte za rokav.

V prvem delu Spoznavanje z retinoidi smo spoznali retinoide, katere vrste poznamo in kakšne učinke izkazuje na kožo. Pri začetnikih, ki uvajajo aktive je vedno prisoten strah, saj ne vedo katero obliko naj izberejo, kakšno koncentracijo aktivne sestavine naj izberejo za prvi poskus, kakšno količino izdelka sploh nanesti in ali lahko aktivno sestavino, ki smo jo vključili v svojo rutino kombiniramo tudi z drugimi že obstoječimi izdelki v svoji rutini. Na vsa ta vprašanja najdeš odgovor v tej objavi.

Katero obliko retinoida naj izberem?

V objavi Spoznavanje z retinoidi 1. del smo pogledali možne oblike retinoidov, ki so dostopne na trgu. Ampak katero obliko izbrati? Namreč vsi si želimo maksimalnih učinkov, vendar začetnik vsekakor ne more začeti kar pri tretinoinu (biološko aktivna oblika – zlati standard). Za začetnike je primerno, da izberete najmanj ”močno” obliko retinoida (retinol ali Granactive Retinoid), saj se na tak način izognete neželenim učinkom. Po tem, ko se koža navadi na določeno obliko retinoida in koncentracijo, lahko posežete po močnejši obliki.

Hkrati pa se morate zavedati, da obstajajo kozmetični izdelki in pa zdravila z derivati vitamina A. Če se soočate z resnimi aknami ali melazmo je najboljše, da se o uporabi zdravil z derivati vitamina A posvetujete z dermatologom, ki vam bo predpisal pravilne topikalne ali sistemske oblike.

Katero koncentracijo retinoida izbrati?

Drugi največji problem pri začetnikih je, katero koncentracijo retinoida izbrati in kdaj povečati koncentracijo. Najlažji nasvet je, da se držite oblik retinoidov, ki niso na voljo v veliko koncentracijah. Začnite z najnižjo koncentracijo. Namreč retinol, ki je na voljo v koncentracijah od 0,1-1 % je najbolj begajoča oblika za začetnike, medtem ko retinaldehid in Granactive retinoid prihajata v samo dveh ali treh različnih koncentracijah. Torej po tem, ko izbereš primerno obliko in si popolnoma na začetku izberi najnižjo možno koncentracijo.

Kdaj povečati moč retinoida in se premakniti na višjo koncentracijo?

Naša koža potrebuje okoli 6 tednov, da se popolnoma obnovi in takrat lahko ocenimo ali potrebujemo višje koncentracije, da bi povečali učinke aktiva. V primeru, da se je koža popolnoma navadila na dnevno uporabo retinoida lahko po približno 2 mesecih povečaš koncentracijo izbranega retinoida. Ko dosežeš maksimalno koncentracijo izbranega retinoida, ki je na voljo na trgu lahko uvedeš močnejšo obliko retinoidov.

Primer: začneš z uporabo kompleksa Granactive Retinoid 0,2 %. Koža se privadi na uporabo, zato posežeš po višji koncentracijo – Granactive Retinoid 0,5 %. To je najvišja možna koncentracija, ki je dostopna na trgu, zato je naslednji korak, da preklopiš na retinol v koncentraciji 0,2 %.

Ali lahko že od začetka retinoide uporabljam vsak večer?

Ko začneš z uporabo retinoidov se opomni, da to ni šprint, ampak tek na dolge proge. Torej, začni počasi – vsekakor se ne zaženi z uporabo vsak dan. Mnogi dermatologi priporočajo, da na začetku uporabljaš retinoide vsaki drugi ali tretji večer, pri čemer pričneš z manjšimi količinami (velikost graha ali polovica blazinice).

Če po približno dveh tednih ugotoviš, da ti uporaba retinoidov ustreza lahko povečaš število večerov, ko jih uporabiš (npr. vsak večer). Hkrati pa lahko povečaš tudi količino retinoida, ki ga uporabiš (cela blazinica).

Kako pravilno nanesem retinoid?

Preden začneš z uporabo retinoidov se prepričaj, da imaš dober serum (npr. s ceramidi, niacinamidom), ki ga boš nanašal/a zvečer pred uporabo retinoida. Z uporabo tovrstnih izdelkov pred nanosom retinoida povečamo toleranco kože, hkrati pa preprečimo, da bi se na območjih, kjer je tako ali tako že suha koža retinoid zadržal in dražil kožo. Preden naneseš retinoide nanesi serum in počakaj vsaj 10 min, da se vpije v kožo.

Posebno pozornost s serumom pred nanosom retinoida nameni tanjšim delom kože, torej predvsem okrog oči in pa ustnicam. Na ustnice pred nanosom retinoidov nanesi balzam za ustnice.

Ko naneseš izbran retinoid se prepričaj, da izdelek vtreš v kožo in tako zagotoviš, da bo učinek tam, kjer želimo, da je. Posebej pazi na mestih, kjer imaš gubice, saj se lahko izdelek tam zadrži in potencialno razdraži kožo.

Kako je z uporabo drugih aktivov v času uvajanja retinoidov?

V času, ko začenjaš z uporabo retinoidov prenehaj z uporabo vseh ostalih aktivov, kot so kisline in različni vitamini. Pa ne zato, ker bi se med seboj ”tepli”, ampak zato, da zmanjšamo možnost za pojav stranskih učinkov (suhost, iritacija, rdečica. Ker ima vsaka koža individualne potrebe je možno, da boš lahko hitro ponovno vključila vse ostale aktive v svojo rutino, ni pa nujno. Na začetku se fokusiraj samo na uporabo retinoidov.

Sončna krema, sončna krema, sončna krema!

Vsakodnevno uporabljaj zaščito pred soncem v pravilni količini (2mg/cm2)! Retinoidi povečajo fotosenzitivnost kože in jo naredijo bolj občutljivo na UV sevanje. Ne glede na to, da uporaba retinoidov na dolgi rok poveča debelino dermisa in poveča sintezo kolagena ter elastina lahko neprimerna zaščita pred UV sevanjem povzroči ravno nasprotno in sicer razpadanje kolagena.

Miti o retinoidih

Retinoidov ne smeš uporabljati v kombinaciji s kislinami

Nobena raziskava nikjer ne dokazuje ali zaključi, da AHA ali BHA pilingi deaktivirajo ali naredijo retinol manj učinkovit, če ga uporabljamo v isti rutini za nego kože. Zmota glede uporabe retinola z AHA ali BHA je povezana s pH vrednostjo kislinskih pilingov, ki znižajo kožni pH. To naj bi motilo sposobnost retinola, da se pretvori v aktivno obliko, kar pa seveda ni bilo dokazano.

Retinoidov ne smeš uporabljati v kombinaciji z vitaminom C

Vitamin C je še ena sestavina za katero se trdi, da se ne sme uporabljati v kombinaciji z retinolom. Tako kot mit o AHA in BHA tudi ta temelji na vprašanju pH / kislosti. Vitamin C za svoje delovanje potrebuje nizek pH, da ostane stabilen. Vemo, da retinol deluje v kislem okolju in da je pH kože naravno kisel, zato je iz tega, kar so nam pokazale raziskave, tukaj jasen primer, kjer je kombiniranje vitamina C + retinola smiselno.