Retinoidi so zagotovo ena izmed najbolj popularnih kozmetično aktivnih sestavin. Ker pa gre za precej raznoliko in veliko skupino aktivnih sestavin se velikokrat predvsem pri začetnikih pojavi kopica vprašanj, kot so:

  • Kakšne so razlike med posameznimi vrstami retinoidov?
  • Katero vrsto retinoida naj izberem za nego kože?
  • Kako jih pravzaprav sploh pravilno uporabljati?

Če zaenkrat še nimate odgovora na ta vprašanja menim, da jih boste po prebiranju te objave imeli in da boste opremljeni s frišnim znanjem pripravljeni na uvedbo retinoidov v svojo rutino!


Kaj so retinoidi?

Izraz retinoidi se uporablja za vse naravne aktivne oblike vitamina A, karotenoide in sintezne analoge, ki nimajo vitaminske aktivnosti. Retinoidi veljajo za zlati standard anti-ageing aktivnosti in so zelo popularni tako pri preventivnem anti-ageingu, izboljševanju stanja starih fotopoškodb z obraza (beri: zmanjšanje globine gub, posvetljevanje hiperpigmentacij), pa tudi pri zdravljenju aken in hiperpigmentacij.

Kako retinoidi delujejo?

V notranjosti telesa se retinoidi vežejo na več razredov beljakovin, vključno z vezavnimi proteini in retinoidnimi jedrskimi receptorji. V telesu se nato majhen delež vitamina A pretvori v biološko aktivno obliko – all trans retinojsko kislino. Razen v primeru tretinoina pri vseh ostalih oblikah pride do pretvorbe v koži, zaradi česar je učinek aktivne učinkovine zmanjšan. Aktivna oblika all-trans retinojska kislina se veže na molekulo DNA, preko retinoidnih receptorjev. S tem sproži delovanje genov, ki vplivajo na sintezo kolagena, elastina, hialuronske kisline in drugih proteinov. Poenostavljeno povedano, uporaba retinoidov stimulira sintezo sestavin v koži, ki skrbijo za to, da je koža elastična, napeta in sijoča.

Načini na katere retinoidi delujejo anti-ageing:

  • Pospešijo delitev celic, kar povzroči zadebelitev kože (ta se s staranjem tanjša)
  • Sprožijo luščenje zgornje plasti odmrlih celic (stratum corneum)
  • Sprožijo sintezo in odlaganje glikozaminoglikanov, ki predstavljajo vezivo v koži (več kot je v koži glikozaminoglikanov, večja je njena sposobnost zadrževanja vode, bolj je koža napeta in manjša je tvorba gubic).

Kateri retinoid naj izberem za nego kože?

Tukaj vsekakor ne morem kategorizirati retinoidov po učinkih, tako kot sem to naredila v objavi Vodič po kislinah za začetnike. Zakaj? Ker pravzaprav vsi retinoidi počnejo enako, le moč retinoida se spreminja glede na pretvorbo v koži in na podlagi tega tudi ne moremo pričakovati enakih učinkov. Dajmo se spoznati z različnimi retinoidi.


Retinilpalmitat in drugi estri retinola

Retinilpalmitat je esterska oblika vitamina A (retinol + palmitinska kislina). Po pretvorbi je 3 korake stran od zlatega standarda – all trans retinojske kisline.

Težava je v tem, da ta pretvorba ni strašno učinkovita. Dokazi, da je retinil palmitat nanešen na kožo učinkovita sestavina proti staranju, niso zelo močni. Pravzaprav je lokalno nanešen precej neučinkovit.


Retinol

Retinol sam ni aktivna oblika in se mora v koži pretvoriti v retinojsko kislino, da dobimo od njega željen učinek. Ko je pretvorba v koži zaključena, se del retinola sicer pretvori v retinojsko kislino.

Obstaja več študij, ki dokazujejo, da retinol izkazuje biološko aktivnost in povzroča podobne spremembe na koži kot tretinoin (0,1% koncentracija retinola daje že lepe rezultate), vprašanje pa je bolj v obsegu učinkov, ki so odvisni od pretvorbe v koži.

Še vedno se po nekaterih podatkih pri dvostopenjski pretvorbi izgubi večina moči retinola in je tako retinol približno 10-krat manj močan kot tretinoin. Učinkovitost se razlikuje od osebe do osebe, zato je možno tudi, da po retinolu ne boste videli ”wau učinka”, če je vaša koža lena pretvornica.


Retinaldehid

Retinaldehid ali retinal je redka oblika vitamina A, ki je močnejša od retinola. Retinaldehid je tudi edina neposredno protibakterijska oblika vitamina A, ki je sposobna ciljati na bakterije, ki povzročajo akne.

Ključne razlike med retinaldehidom in retinolom:

  • Retinal ima antibakterijske lastnosti, zaradi česar je idealen za mastno ali k aknam nagnjeno kožo
  • Retinol je od retinojske kisline oddaljen 2 metabolni stopnji, medtem ko je retinal le 1 stopnjo pretvorbe oddaljen od retinojske kisline (beri: hitrejši in močnejši rezultati)
  • Oba izboljšata teksturo in tonus kože

Še vedno pa je glavna indikacija retinaldehida pravzaprav anti-ageing, pri čemer ne izkazuje večine stranskih učinkov tretinoina, z izjemo začetne suhosti koži.


Tretinoin

Pozdravljen zlati standard anti-ageing aktivnosti. Prvotno je bil tretinoin sicer namenjen zdravljenju aken, vendar so bolniki z aknami v kliničnih preskušanjih začeli poročati o bolj gladki in manj nagubani koži, zato so se kmalu začele raziskave o njegovih koristih proti staranju.

FDA je tretinoin odobril za “uporabo za odpravljanje fotopoškodb”. Tudi danes je tretinoin edina učinkovina, ki jo je FDA odobril kot aktualno na področju preprečevanja prezgodnjega staranja.

Pri tretinoinu se velikokrat pojavijo negativni stranski učinki, kot so draženje, luščenje kože, pordelost in suha koža. Ker tretinoin (in retinoidi na splošno) pospešujejo odstranjevanje odmril kožnih celic, se “odvečne” celice vidno luščijo. Običajno se to zgodi približno 2-4 dni po začetku zdravljenja s tretinoinom.


Katero obliko retinoida izbrati za nego kože?

Začetnikom vedno priporočam, da se usmerite v bolj nežno obliko retinoida, bodisi retinol ali retinaldehid. Pri retinolu lahko izbirate med več različnimi koncentracijami. V primeru, da ste stari pod 30 let priporočam, da pričnete najprej z najnižjo dostopno koncentracijo retinola in postopoma gradite toleranco na retinol. V primeru, da imate problematično ali nečisto kožo priporočam, da izberete retinaldehid.

Kdaj preklopiti na tretinoin? Na začetku vsekakor vsem priporočam, da najprej uvajate nekaj mesecev retinol, preden se lotite tretinoina. Pri tretinoinu vedno izberete najnižjo možno koncentracijo in ga vsaj 6 mesecev uporabljate le enkrat tedensko! Med 30. in 40. letom je čisto dovolj, če postopoma zgradite toleranco za dvakrat ali trikrat tedensko uporabo tretinoina.


Kako pravilno uvesti retinoide v svojo nego?

Kdaj povečati moč retinoida in se premakniti na višjo koncentracijo?

Za vidne učinke retinoidov morate te uporabljati med 3-6 mesecev. Takrat lahko ocenimo ali potrebujemo višje koncentracije, da bi povečali učinke aktiva. V primeru, da se je koža popolnoma navadila na uporabo izbranega retinoida lahko po približno 3-6 mesecih povečaš koncentracijo izbranega retinoida. Ko dosežeš maksimalno koncentracijo izbranega retinoida, ki je na voljo na trgu lahko uvedeš močnejšo obliko retinoidov. Takšno pravilo ne velja za tretinoin, saj nekateri že izredno težko prenašajo najnižjo koncentracijo.

Ali lahko že od začetka uporabljam retinoide vsak večer?

Ko začneš z uporabo retinoidov se opomni, da to ni šprint, ampak tek na dolge proge. Torej, začni počasi – vsekakor se ne zaženi z uporabo vsak dan. Vse retinoide, z izjemo tretinoina, lahko na začetku uporabiš trikrat tedensko, pri čemer pričneš z nanosom manjše količine (velikost graha ali polovica blazinice). Če po mesecu dni ugotoviš, da ti uporaba retinoidov ustreza lahko povečaš število večerov, ko jih uporabiš (npr. vsaki drugi večer ali vsak večer).

Tretinoin uporabljaš v začetku samo enkrat tedensko. Po 3-6 mesecih oceniš ali je koža sposobna sprejeti tretinoin dvakrat tedensko.

Kako pravilno nanesem retinoid?

Prvo pomembno pravilo retinoidov je, da začetniki vedno nanašajte retinoide na suho in čisto kožo. V začetku ne pretiravaj s količino – potrebuješ za en grahek ali 2-3 kapljice izdelka za celoten obraz. Pri suhi in občutljivi koži odvsetujem mazanje po celotnem obrazu – predvsem pri problematični, aknasti koži nanašajte retinaldehid le na prizadeta območja.

Posebno pozornost pred nanosom retinoida nameni tanjšim delom kože, torej predvsem okrog oči in pa ustnicam. Na ta področja lahko naneseš bogatejšo kremo, ki bo zaščitila ta področja pred zadrževanjem retinoida. Na ustnice pred nanosom retinoidov nanesi balzam za ustnice.

Ko naneseš izbran retinoid se prepričaj, da izdelek vtreš v kožo in tako zagotoviš, da bo učinek tam, kjer želimo, da je. Posebej pazi na mestih, kjer imaš gubice, saj se lahko izdelek tam zadrži in potencialno razdraži kožo.

Po nanosu retinoidov vedno počakamo vsaj 5-10 minut, da se izdelek dodobra vpije v kožo. Nato nadaljujemo s serumom za krepitev bariere. Preden začneš z uporabo retinoidov se prepričaj, da imaš dober serum za krepitev kožne bariere. Serum naj ima dodane sestavine, ki krepijo kožno bariero, torej ceramide, niacinamidom, holesterol. Ta serum ti bo pomagal pri lažjem uvajanju retinoidov, saj bo pomagal povečati toleranco kože, hkrati pa bo preprečil, da bi se na območjih, kjer je tako ali tako že suha koža retinoid zadržal in dražil kožo.

V petek 23.10. bo na mojem Instagram profilu objavljen IGTV v katerem bo razložen postopek in rutina kako kot začetnik uvesti retinoid v svojo rutino.

Kako je z uporabo drugih aktivov v času uvajanja retinoidov?

V času, ko začenjaš z uporabo retinoidov prenehaj z uporabo vseh ostalih aktivov, kot so kisline in različni vitamini. Pa ne zato, ker bi se med seboj ”tepli”, ampak zato, da zmanjšamo možnost za pojav stranskih učinkov (suhost, iritacija, rdečica). Ker ima vsaka koža individualne potrebe je možno, da boš lahko hitro ponovno vključil ostale aktive v svojo rutino, ni pa nujno. Na začetku se vsaj en mesec fokusiraj samo na uporabo retinoidov (to je pomembno predvsem pri tretinoinu!).

Sončna krema naj bo tvoj najboljši prijatelj!

Vsakodnevna uporaba zaščitnih krem pred soncem je OBVEZNA in brez nje ni uvajanja retinoidov v rutino. Pomembno je tudi, da sončno kremo naneseš v pravilni količini (2mg/cm2 ali 2 polna prsta)! Retinoidi tanjšajo povrhnjo plast kože in tako kožo naredijo bolj občutljivo na UV sevanje. Neprimerna zaščita pred UV sevanjem lahko povzroči fotopoškodbe in posledično razgradnjo kolagena.


Retinoidi so odsvetovani med nosečnostjo!

Vedeti morate tudi, da tretinoina (in retinoidov na splošno) ne smete uporabljati med nosečnostjo. Če jemljete Roaccutane, se med temi zdravljenji 100% prepričajte, da ne zanosite. Če ga ne jemljete v obliki zdravila, ampak si ga le nanesete na obraz, je teratogeni učinek sicer manj verjeten. Toda ko gre za nosečnost, pravimo, da je najbolje biti previden in ne uporabljajte nobenih retinoidov v kakršnikoli obliki.


Upam, da vam bo ta objava odgovorila na nekatera vprašanja, ki se vam porajajo glede retinoidov in njihovega uvajanja. V kolikor sem še karkoli pozabila, me prosim pocukajte za rokav.

Hidroksi kisline v zadnjih letih izredno pridobivajo na popularnosti. Predvsem v zadnjem času so začele nadomeščati mehanske pilinge (hvala Bogu za to!). Danes predstavljajo stalnico v negi tistim, ki si želijo bolj sijoče kože, manj težav z aknami, pa tudi anti-ageing učinka.

Hidroksi kisline uvrščamo med kozmetično aktivne učinkovine. Ker gre za aktivno učinkovino se je pred začetkom uporabe potrebno pozanimati:

  • katero hidroksi kislino sploh izbrati za nego kože,
  • kako pravilno uvesti hidroksi kislino v nego kože,
  • kako pravilno kombinirati hidroksi kisline z drugimi izdelki.

Katero hidroksi kislino naj izberem za nego kože?

Če najprej naredimo uvod v hidroksi kisline. Poznamo alfahidroksi kisline, betahidroksi kisline (zelo redko, jih ne bomo obravnavali), aromatske hidroksi kisline, polihidroksi kisline in aldobionske kisline. Jih je malenkost več, kot ste mislili, ne? Predlagam, da se z vsako skupino posebej spoznamo.


Alfahidroksi kisline

Alfahidroksi kisline so ene izmed najbolj proučenih hidroksi kislin na trgu. Alfahidroksi kisline delimo na mono-karboksilne (glikolna, mlečna in mandljeva kislina), di-karboksilne (jabolčna in vinska kislina), tri-karboksilne (citronska kislina). Monokarboksilne alfa hidroksi kisline lahko dobite kot samostojne kozmetične izdelke, torej kot aktivne učinkovine za nego kože, medtem, ko se di- in tri-karboksilne alfa hidroksi kisline uporabljajo predvsem pri formuliranju kozmetičnih izdelkov.


Aromatske hidroksi kisline

Kako misliš, da ne bomo obravnavali betahidroksi kislin? Ne sodi salicilna kislina med betahidroksi kisline? Pravzaprav, če smo čisto pikolovski ne. Salicilna kislina je derivat benzojske kisline in zato sodi med aromatske hidroksi kisline, ki se po lastnostih malenkost razlikujejo od betahidroksi kislin. Salicilna kislina bistveno bolje penetrira v kožo v primerjavi z alfahidroksi kislinami zaradi njenega lipofilnega značaja.


Polihidroksi kisline

Gre pravzaprav za novince med hidroksi kislinami, ki so v primerjavi z alfahidroksi in aromatskimi hidroksi kislinami bistveno bolj nežni in primerni tudi za zelo občutljivo kožo. Med polihidroksi kisline štejemo glukonsko kislino in glukonolakton.


Polihidroksi bionske kisline

Tudi polihidroksi bionske ali aldobionske kisline so relativno nove na kozmetičnem trgu. Te kisline so sestavljene iz sladkorne enote, ki je povezana s polihidroksi kislino. Imajo večjo molekulsko maso kot ostale hidroksi kisline (okoli 360 Da), vendar še vedno prehajajo v kožo.


Kako se odločiti za kislino glede na problematiko kože?

Sedaj smo se spoznali z različnimi vrstami hidroksi kislin, njihovimi predstavniki in njihovim delovanjem, sedaj pa mislim, da je čas, da kakšno rečemo še na temo katera hidroksi kislina je pravzaprav primerna za vašo kožo. Kisline se med seboj razlikujejo po delovanju, pa tudi učinkih, zato ne gre pričakovati, da bo vsaka kislina dejansko imela željene učinke na vaši koži. Kislino je potrebno izbrati glede na to, katere problematike lahko odpravi in kakšnemu tipu kože ustreza.


Kako pravilno uvesti kisline v svojo nego?

Katero koncentracijo kisline izbrati?

Mislim, da lahko vse bodoče uporabnike hidroksi kislin pomirim, da pri kozmetičnih izdelkih s kislinami ravno ne morete veliko čarati. Za razliko od retinoidov, kjer je na voljo ogromno različnih koncentracij, pri kislinah običajno izbirate med eno, pa do največ tremi različnimi koncentracijami. Ko izbereš za svojo kožo ustrezno kislino narediš pregled trga in kot začetnik vzameš najnižjo dostopno koncentracijo. Na primer, če imaš na voljo serum s 5 % glikolne kisline in tonik s 7 % glikolne kisline se na začetku odločiš za 5 %.

Kdaj povečati moč kisline in se premakniti na višjo koncentracijo?

Zakaj pravim, da so kisline lažje za uporabo kot retinoidi? Ker se pri retinoidih pojavi še en problem, kdaj preiti iz ene koncentracije npr. retinola na drugo. Bodočim uporabnikom kislin je tako prihranjen še kak siv las, ker kot sem napisala, možnosti za izmišljevanje pravzaprav ni. Sicer pa bi rekla, da v kolikor imate pri določeni kislini možnost izbire, naredite tako, da prvi kozmetični izdelek z najnižjo koncentracijo porabite do konca. Zakaj? Za viden učinek kislin moramo le te uporabljati vsaj 3-6 mesecev. Šele nato se odločite ali potrebujete močnejšo kislino ali boste ostali na enaki.

Ali lahko že od začetka kisline uporabljam vsak večer?

Ko pričneš z uporabo hidroksi kislin se opomni, da to ni šprint, ampak tek na dolge proge. Torej, začni počasi – vsekakor se ne zaženi z uporabo vsak dan. Priporočam, da v začetku uporabljaš kisline vsaki drugi ali tretji večer.

Če po približno treh tednih do mesecu dni ugotoviš, da ti uporaba kislin ustreza, lahko povečaš število večerov, ko jih uporabiš na npr. vsak večer.

Kako pravilno nanesem kisline?

Tukaj postanejo kisline malenkost tricky. Namreč tukaj se pojavi vprašanje ali nanesti kisline na čisto kožo ali pred kislinami še kaj nanesti na obraz. Menim, da v začetku ni slaba ideja, da pred kislinami nanesete kak vlažilni serum. Sicer s tem res malenkost razredčite učinkovino, ampak tudi zmanjšate možnost pojava stranskih učinkov – luščenje, pekoč občutek, draženje. Alfahidroksi kisline tudi bolje vlažijo kožo, ko so nanašene čez vlažilni serum. Za bolj napredne uporabnike kislin pa pride v poštev uporaba kislin na čisti, suhi koži. Po nanosu kisline počakaj vsaj 5-10 minut, da se plast posuši in da začne prehajati v kožo. Nujno se izogibajte področju okrog oči, saj je tam koža bistveno tanjša in to področje ni primerno za nanos kislin.

Priporočam tudi, da sočasno s kislinami uvedeš serum za pomirjanje kože oziroma serum za obnovo kožne bariere. Sicer kisline ob pravilni uporabi ne povzročijo poškodbe bariere, je vseeno za začetek varna izbira, da uporabite še serum, ki bo kožo pomiril. Z uporabo tovrstnih izdelkov povečamo toleranco kože.

Kako je z uporabo drugih aktivov v času uvajanja kislin?

Kisline sicer ne dopuščajo veliko eksperimentiranja, saj z večino aktivnih učinkovin niso kompatibilne. Kisline lahko v isti rutini uporabljaš samo sočasno z niacinamidom. Druge aktivne učinkovine še vedno lahko uporabljaš v drugem delu dneva (če kisline uporabiš zvečer, uporabiš druge aktive zjutraj). V času, ko začenjaš z uporabo kislin omeji uporabo vseh ostalih aktivov, kot so retinoidi in različni vitamini. Tako zmanjšamo možnost za pojav stranskih učinkov (suhost, iritacija, rdečica.) Ker ima vsaka koža individualne potrebe je možno, da boš lahko hitro ponovno vključil/a vse ostale aktive v svojo rutino, ni pa nujno. Na začetku se fokusiraj samo na pravilno uporabo kislin.

Sončna krema naj bo tvoj najboljši prijatelj!

Vsakodnevno uporabljaj zaščito pred soncem v pravilni količini (2mg/cm2 ali 2 polna prsta)! Kisline lahko povečajo fotosenzitivnost kože in jo naredijo bolj občutljivo na UV sevanje. Neprimerna zaščita pred UV sevanjem lahko povzroči fotopoškodbe in posledično razgradnjo kolagena. Sicer sem o uporabi sončne kreme že veliko pisala, tako da pobrskajte po blogu za starimi objavami, ki priporočam, da jih preberete v kolikor še ne uporabljate sončne kreme ali je ne uporabljate v pravilni količini.


Primerjava med uporabniki začetniki in uporabniki nadaljevalci

Z namenom, da se boste lažje znašli sem pripravila še primerjalno tabelo s ključnimi informacijami, ki jih morate imeti pred začetkom uporabe kislin začetniki, pa tudi tisti, ki že nekaj časa uporabljate kisline in si želite malenkost več eksperimentiranja.


Upam, da vam bo ta objava odgovorila na nekatera vprašanja, ki se vam porajajo glede izbire hidroksi kislin in njihovega uvajanja. V kolikor sem še karkoli pozabila, me prosim pocukajte za rokav.


Viri:

  1. Kornhauser, Andrija & Coelho, Sergio & Hearing, Vincent. (2012). Effects of Cosmetic Formulations Containing Hydroxyacids on Sun-Exposed Skin: Current Applications and Future Developments. Dermatology research and practice. 2012. 710893. 10.1155/2012/710893.
  2. Kornhauser, Andrija et al. “Applications of hydroxy acids: classification, mechanisms, and photoactivity.” Clinical, cosmetic and investigational dermatology vol. 3 135-42. 24 Nov. 2010, doi:10.2147/CCID.S9042
  3. Center for Food Safety and Applied Nutrition, Office of Cosmetics and Colors: Guidance for Industry: Labeling for Cosmetics Containing Alpha Hydroxy Acids.U.S. Food & Drug. Jan 2005. Dostopano dne: 22.09.2020

Kozmecevtiki so kozmetično-farmacevtski hibridi, ki se običajno uporabljajo za izboljševanje stanja hiperpigmentacij. Hiperpigmentacije je na splošno težko zdraviti, saj starejša, kot je hiperpigmentacija, težje jo je odstraniti. Za posvetljevanje hiperpigmentacij je potrebno uporabljati učinkovine, ki posvetljujejo kožo. Aktivne posvetlitvene sestavine selektivno delujejo na hiperaktivne celice, ki proizvajajo melanin (melanocite) in zavirajo ključne korake v sintezi melanina.

Aktivne posvetlitvene sestavine delujejo na različne stopnje sinteze melanina. S posvetlitvenimi sestavinami lahko vplivamo na melanin že pred sintezo melanina, med sintezo melanina in pa po sami sintezi.

Načini, kako lahko aktivne posvetlitvene sestavine delujejo pri zdravljenju hiperpigmentacij. Vir: Briganti, S., Camera, E., & Picardo, M. (2003). Chemical and Instrumental Approaches to Treat Hyperpigmentation. Pigment Cell Research, 16(2), 101–110.

Posvetlitvene sestavine, ki vplivajo direktno na sintezo melanina

Nekatere posvetlitvene sestavine delujejo direktno na sintezo melanina tako, da zavirajo encim tirozinazo. Ta encim predstavlja glavni korak v sintezi melanina. S tem, da ta encim zaviramo preprečimo, da bi se sintetiziral melanin, kar je ugodno predvsem v hiperpigmentacijah, kjer je melanina že tako preveč.

Hidrokinon

Hidrokinon velja za zlati standard za zdravljenje hiperpigmentacij. Deluje tako, da zavira sintezo melanina z zaviranjem encima tirozinaza. V celicah, ki proizvajajo melanin zavira sintezo DNA in povzroča spremembe v nastajanju teh celic. Povzroča selektivne poškodbe, kar pomeni, da deluje samo na hiperaktivna mesta (hiperpigmentacije).

Pripravki s hidrokinonom so učinkoviti v koncentracijah med 2-4 %. Klinične študije poročajo o odličnih učinkih, ki jih je povzročil 2% hidrokinon. Višje koncentracije so sicer bolj učinkovite, vendar lahko povzročijo draženje. Varno ga lahko kombiniramo z retinoidi in steroidi.

Uprava za hrano in zdravila (FDA) je izdala prepoved za belilna sredstva, ki vsebujejo hidrokinon. Do prepovedi je prišlo, ker so študije pokazale, da je peroralno zaužit povzročal poškodbe DNA. Ta kancerogeni učinek je sprožil zaskrbljenost glede njegove uporabe. Vendar je treba upoštevati, da so te študije temeljile na peroralnih odmerkih in ni bilo nobenih kliničnih študij ali primerov kožnega raka ali notranje malignosti, povezane s lokalno uporabo.

Vse The Ordinary in NIOD izdelke lahko kupite v spletni trgovini Beautyology.eu s kodo COSMEDOC10.

Kojična kislina

Kojična kislina je naravni produkt, ki izvira iz nekaterih vrst gliv. Zmanjšuje hiperpigmentacije z zaviranjem proizvodnje tirozinaze in je tudi močan antioksidant. Kojična kislina se uporablja v koncentracijah od 1-4 %.

Redko se uporablja kot samostojno posvetlitveno sredstvo. V študijah so kojično kislino kombinirali z glikolno kislino ali pa z vitaminom C. V obeh primerih je izkazala dobre posvetlitvene učinke na melazmo, vendar je za učinke potrebno preparate nanašati dalj časa v primerjavi s hidrokinonom. Lahko povzroča stranske učinke, kot so eritem, preobčutljivost in kontaktni dermatitis.

Azelaična kislina

Azelaična kislina zavira encim tirozinazo. Je ena izmed najbolj selektivnih aktivnih posvetlitvenih sestavin, kar pomeni, da deluje izključno na hiperpigmentacije, ne pa tudi na dele kože, kjer hiperpigmentacij ni. Učinkovita je pri zdravljenju melazme, postinflamatornih hiperpigmentacij in lentigov. Topikalno nanešena azelaična kislina je učinkovita v koncentracijah med 15-20 %. Je ena izmed aktivnih posvetlitvenih učinkovin, ki izkazuje najmanj stranskih učinkov, z izjemo blagega prehodnega eritema.

Arbutin

Arbutin je eno izmed najpogosteje predpisanih sredstev za posvetlitev in odpravljanje pigmentacij na svetu. Arbutin, derivat hidrokinona, je naravna rastlinska spojina, ki jo najdemo v posušenih listih različnih vrst rastlin. Arbutin zavira aktivnost tirozinaze, zavira pa tudi zorenje melanosomov.

Oprijemljivih kliničnih študij, ki bi dokazovale učinkovitost arbutina pri odpravljanju hiperpigmentacij praktično ni. Več raziskav je pokazale, da je arbutin pri odpravljanju hiperpigmentaciji manj učinkovit od kojične kisline.

Deoksiarbutin

Deoksiarbutin je sintetiziran derivat arbutina, ki se uporablja topikalno. Študije so pokazale, da ima topikalno nanešen učinek pri posvetlitvi kože, hkrati pa je bolj varen za uporabo v primerjavi s hidrokinonom.

Ostale sestavine, ki vplivajo na melanin med njegovo sintezo: aloezin, elaginska kislina, resveratrol, -hidroksi-anizol, izvleček sladkega korena, izvleček murve.

Posvetlitvene sestavine, ki delujejo antioksidativno

V objavi o hiperpigmentacijah smo omenili, da UV sevanje lahko še poslabša stanje hiperpigmentacij. Namreč nezaščiteno izpostavljanje UV sevanju povzroča večjo sintezo melanina v koži. Posledično se več melanina sintetizira tudi v hiperpigmentiranih mestih, zaradi česar ta izgledajo še temnejša.

Antioksidanti delujejo tako, da preprečijo, da bi reaktivne kisikove spojine prišle v stik z melaninom in ga oksidirale v temnejšo obliko.

Vitamin C

Vitamin C je verjetno najbolj opevana sestavina na blogu Cosmedoc.si. Kaj, ko pa izkazuje toliko koristnih učinkov. Askorbinska kislina posega v različne korake tvorbe melanina. Najbolj pomembno je, da uniči proste radikale in tako prepreči njihovo množenje, hkrati pa interagira z bakrovimi ioni v encimu tirozinaza in zmanjšuje vmesne stopnje sinteze melanina. Za askorbinsko kislino sedaj že vemo, da je zelo nestabilna in da zelo slabo prehaja v kožo, zato je pomembno, da izberemo bolj stabilne derivate vitamina C, ki bodo lažje prehajali v kožo. Več o tem kateri derivati vitamina C so stabilni in boljše prehajajo kožo pa TUKAJ.

α-lipoična kislina

Tioktična kislina (a-lipoična kislina) prav tako izkazuje učinke na posvetljevanje pigmentnih madežev. Najbolj pomemben učinek lipoične kisline je ta, da deluje fotoprotektivno. To pomeni, da preprečuje nastanek fotopoškodb (hiperpigmentacij).

Posvetlitvene sestavine, ki zmanjšajo prenos melanosomov

Ta skupina posvetlitvenih sestavin deluje tako, da zmanjša prenos melanosomov. Melanosomi so organeli v katerih melanin potuje do aktivnega mesta. Torej manjši, kot je prenos melanosomov, manjša bo pigmentacija. V to skupino sodijo sestavine, kot so niacinamid, lecitin, ekstrakt soje.

Spojine, ki posredno vplivajo na posvetljevanje kože, tako da pospešujejo njeno obnavljanje

V to skupino sodijo kozmetično aktivne sestavine, ki nimajo direktnega vpliva na katerokoli izmed faz sinteze melanina. Mednje štejemo sestavine, ki stimulirajo obnavljanje celic in na tak način sprožijo odstranjevanje kožnih celic, ki vsebujejo ogromno melanina. Kozmetično aktivne sestavine, ki lahko razpršijo pigment melanin ali pospešijo luščenje kože, kar lahko povzroči posvetlitev kože so alfa in beta-hidroksi kisline, retinojska kislina (tretinoin) in proste maščobne kisline.

Za vidne učinke posvetlitve hiperpigmentacij je potreben čas

Večina naštetih aktivnih posvetlitvenih učinkovin potrebuje za učinek čas. Za posvetljevanje pigmentnih madežev je potreben čas in pa stalna uporaba posvetlitvenih sredstev. Nujno je, da se konstantno ščitite pred UV svetlobo, saj boste zaščiteni pred nastankom novih pigmentnih madežev.

Viri:

  • Sarkar, R., Arora, P., & Garg, Kv. (2013). Cosmeceuticals for hyperpigmentation: What is available? Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery, 6(1), 4.
  • Briganti, S., Camera, E., & Picardo, M. (2003). Chemical and Instrumental Approaches to Treat Hyperpigmentation. Pigment Cell Research, 16(2), 101–110.
  • Smit, N., Vicanova, J., & Pavel, S. (2009). The Hunt for Natural Skin Whitening Agents. International Journal of Molecular Sciences, 10(12), 5326–5349.
  • Smit, N., Vicanova, J., & Pavel, S. (2009). The hunt for natural skin whitening agents. International journal of molecular sciences10(12), 5326–5349.
  • Desai S. R. (2014). Hyperpigmentation therapy: a review. The Journal of clinical and aesthetic dermatology7(8), 13–17.

V prvem delu Spoznavanje z retinoidi smo spoznali retinoide, katere vrste poznamo in kakšne učinke izkazuje na kožo. Pri začetnikih, ki uvajajo aktive je vedno prisoten strah, saj ne vedo katero obliko naj izberejo, kakšno koncentracijo aktivne sestavine naj izberejo za prvi poskus, kakšno količino izdelka sploh nanesti in ali lahko aktivno sestavino, ki smo jo vključili v svojo rutino kombiniramo tudi z drugimi že obstoječimi izdelki v svoji rutini. Na vsa ta vprašanja najdeš odgovor v tej objavi.

Katero obliko retinoida naj izberem?

V objavi Spoznavanje z retinoidi 1. del smo pogledali možne oblike retinoidov, ki so dostopne na trgu. Ampak katero obliko izbrati? Namreč vsi si želimo maksimalnih učinkov, vendar začetnik vsekakor ne more začeti kar pri tretinoinu (biološko aktivna oblika – zlati standard). Za začetnike je primerno, da izberete najmanj ”močno” obliko retinoida (retinol ali Granactive Retinoid), saj se na tak način izognete neželenim učinkom. Po tem, ko se koža navadi na določeno obliko retinoida in koncentracijo, lahko posežete po močnejši obliki.

Hkrati pa se morate zavedati, da obstajajo kozmetični izdelki in pa zdravila z derivati vitamina A. Če se soočate z resnimi aknami ali melazmo je najboljše, da se o uporabi zdravil z derivati vitamina A posvetujete z dermatologom, ki vam bo predpisal pravilne topikalne ali sistemske oblike.

Katero koncentracijo retinoida izbrati?

Drugi največji problem pri začetnikih je, katero koncentracijo retinoida izbrati in kdaj povečati koncentracijo. Najlažji nasvet je, da se držite oblik retinoidov, ki niso na voljo v veliko koncentracijah. Začnite z najnižjo koncentracijo. Namreč retinol, ki je na voljo v koncentracijah od 0,1-1 % je najbolj begajoča oblika za začetnike, medtem ko retinaldehid in Granactive retinoid prihajata v samo dveh ali treh različnih koncentracijah. Torej po tem, ko izbereš primerno obliko in si popolnoma na začetku izberi najnižjo možno koncentracijo.

Kdaj povečati moč retinoida in se premakniti na višjo koncentracijo?

Naša koža potrebuje okoli 6 tednov, da se popolnoma obnovi in takrat lahko ocenimo ali potrebujemo višje koncentracije, da bi povečali učinke aktiva. V primeru, da se je koža popolnoma navadila na dnevno uporabo retinoida lahko po približno 2 mesecih povečaš koncentracijo izbranega retinoida. Ko dosežeš maksimalno koncentracijo izbranega retinoida, ki je na voljo na trgu lahko uvedeš močnejšo obliko retinoidov.

Primer: začneš z uporabo kompleksa Granactive Retinoid 0,2 %. Koža se privadi na uporabo, zato posežeš po višji koncentracijo – Granactive Retinoid 0,5 %. To je najvišja možna koncentracija, ki je dostopna na trgu, zato je naslednji korak, da preklopiš na retinol v koncentraciji 0,2 %.

Ali lahko že od začetka retinoide uporabljam vsak večer?

Ko začneš z uporabo retinoidov se opomni, da to ni šprint, ampak tek na dolge proge. Torej, začni počasi – vsekakor se ne zaženi z uporabo vsak dan. Mnogi dermatologi priporočajo, da na začetku uporabljaš retinoide vsaki drugi ali tretji večer, pri čemer pričneš z manjšimi količinami (velikost graha ali polovica blazinice).

Če po približno dveh tednih ugotoviš, da ti uporaba retinoidov ustreza lahko povečaš število večerov, ko jih uporabiš (npr. vsak večer). Hkrati pa lahko povečaš tudi količino retinoida, ki ga uporabiš (cela blazinica).

Kako pravilno nanesem retinoid?

Preden začneš z uporabo retinoidov se prepričaj, da imaš dober serum (npr. s ceramidi, niacinamidom), ki ga boš nanašal/a zvečer pred uporabo retinoida. Z uporabo tovrstnih izdelkov pred nanosom retinoida povečamo toleranco kože, hkrati pa preprečimo, da bi se na območjih, kjer je tako ali tako že suha koža retinoid zadržal in dražil kožo. Preden naneseš retinoide nanesi serum in počakaj vsaj 10 min, da se vpije v kožo.

Posebno pozornost s serumom pred nanosom retinoida nameni tanjšim delom kože, torej predvsem okrog oči in pa ustnicam. Na ustnice pred nanosom retinoidov nanesi balzam za ustnice.

Ko naneseš izbran retinoid se prepričaj, da izdelek vtreš v kožo in tako zagotoviš, da bo učinek tam, kjer želimo, da je. Posebej pazi na mestih, kjer imaš gubice, saj se lahko izdelek tam zadrži in potencialno razdraži kožo.

Kako je z uporabo drugih aktivov v času uvajanja retinoidov?

V času, ko začenjaš z uporabo retinoidov prenehaj z uporabo vseh ostalih aktivov, kot so kisline in različni vitamini. Pa ne zato, ker bi se med seboj ”tepli”, ampak zato, da zmanjšamo možnost za pojav stranskih učinkov (suhost, iritacija, rdečica. Ker ima vsaka koža individualne potrebe je možno, da boš lahko hitro ponovno vključila vse ostale aktive v svojo rutino, ni pa nujno. Na začetku se fokusiraj samo na uporabo retinoidov.

Sončna krema, sončna krema, sončna krema!

Vsakodnevno uporabljaj zaščito pred soncem v pravilni količini (2mg/cm2)! Retinoidi povečajo fotosenzitivnost kože in jo naredijo bolj občutljivo na UV sevanje. Ne glede na to, da uporaba retinoidov na dolgi rok poveča debelino dermisa in poveča sintezo kolagena ter elastina lahko neprimerna zaščita pred UV sevanjem povzroči ravno nasprotno in sicer razpadanje kolagena.

Miti o retinoidih

Retinoidov ne smeš uporabljati v kombinaciji s kislinami

Nobena raziskava nikjer ne dokazuje ali zaključi, da AHA ali BHA pilingi deaktivirajo ali naredijo retinol manj učinkovit, če ga uporabljamo v isti rutini za nego kože. Zmota glede uporabe retinola z AHA ali BHA je povezana s pH vrednostjo kislinskih pilingov, ki znižajo kožni pH. To naj bi motilo sposobnost retinola, da se pretvori v aktivno obliko, kar pa seveda ni bilo dokazano.

Retinoidov ne smeš uporabljati v kombinaciji z vitaminom C

Vitamin C je še ena sestavina za katero se trdi, da se ne sme uporabljati v kombinaciji z retinolom. Tako kot mit o AHA in BHA tudi ta temelji na vprašanju pH / kislosti. Vitamin C za svoje delovanje potrebuje nizek pH, da ostane stabilen. Vemo, da retinol deluje v kislem okolju in da je pH kože naravno kisel, zato je iz tega, kar so nam pokazale raziskave, tukaj jasen primer, kjer je kombiniranje vitamina C + retinola smiselno.

Retinoidi so ena izmed najbolj popularnih kozmetično aktivnih sestavin. Ta sloves pa se jih ne drži zaman. Na kožo namreč izkazujejo veliko pozitivnih učinkov, če jih pravilno uporabljamo. V prvem delu objave v sklopu spoznavanje z retinoidi bomo pregledali vrste retinoidov in kako različni retinoidi delujejo na našo kožo.

Kaj so retinoidi?

Izraz retinoidi se uporablja za vse naravne aktivne oblike vitamina A, karotenoide in sintezne analoge, ki nimajo vitaminske aktivnosti. Retinoide razvrščamo v tri generacije na podlagi njihove molekularne strukture. V notranjosti telesa se retinoidi vežejo na več razredov beljakovin, vključno z vezavnimi proteini in retinoidnimi jedrskimi receptorji. V telesu se nato majhen delež vitamina A pretvori v biološko aktivno obliko – all trans retinojsko kislino.

Aktivna oblika all-trans retinojska kislina se veže na molekulo DNA, preko retinoidnih receptorjev. S tem sproži delovanje genov, ki vplivajo na sintezo kolagena, elastina, hialuronske kisline in drugih proteinov.

Katere vrste retinoidov poznamo?

Zlati standard retinoidne aktivnosti predstavlja all trans retinojska kislina (tretinoin). Učinke vseh ostalih retinoidov primerjamo z zlatim standardom. Tretinoin je za uporabo v kozmetičnih izdelkih v  Evropi prepovedan, zaradi tega v izdelkih najdete druge oblike vitamina A. Družina retinoidov poleg tretinoina obsega tudi vitamin A (retinol) in njegove naravne derivate, kot sta retinaldehid, retinil palmitat in druge oblike.

Vse The Ordinary in NIOD izdelke lahko kupite na spletni strani Beautyology.eu – uporabiš lahko tudi kodo za popust COSMEDOC10.

V naši koži imamo encime, ki pretvorijo druge oblike retinoidov v aktivno obliko. Oblika, ki se skladišči v naši koži je retinil palmitat. Ta se s pomočjo encimov pretvori v retinol (vitamin A). Retinol se encimsko pretvori v retinaldehid, zadnji korak pa je pretvorba v aktivno obliko – retinojsko kislino. Torej dalje, kot ste z obliko retinoida stran od aktivne oblike, manj učinkovita bo. Manjšo učinkovitost lahko pripišemo pretvorbi.

Zakaj je uporaba retinoidov tako popularna?

Vitamin A najdemo v izdelkih za nego zrele ali aknaste kože.

Za retinoide je znano, da vplivajo na različne celične procese, kot sta celična rast in diferenciacija. Uporaba retinoidov normalizira keratinizacijo. Retinoidi so zelo popularni zaradi učinkov, ki jih izkazujejo na kožo. Pogosto jih vključujejo v kozmetične izdelke, saj delujejo pomlajevalno. Namreč uporaba retinoidov zmanjša videz gub, očisti pore, posvetli pigmentne madeže, poenoti ten kože in izboljša teksturo kože. Koža je pri uporabi retinoidov bolj čista in sijoča.

Zlati standard retinoidne aktivnosti

Retinojska kislina se je najprej uporabljala za nego aknaste koži, pri kateri je izkazovala  signifikantno izboljšanje stanja. Nato pa je Klingman v svojih študijah preučeval učinek retinojske kisline na fotostarano kožo. Ugotovil je, da so se pri osebah s fotostarano kožo, ki so uporabljale tretinoin ponovno tvorila retikulinska vlakna, v dermisu pa se je sintetizirala večja količina kolagena(tipa I in III). Retinojska kislina izkazuje tudi posreden učinek z inhibicijo encimov imenovanih metaloproteinaze, ki razgrajujejo komponente ekstracelularnega matriksa (kolagen, elastin, hialuronska kislina), zato mnogi pravijo, da deluje tudi kot antioksidant.

Kateri retinoid izbrati za nego kože?

Retinil palmitat ni učinkovita oblika, saj je za pretvorbo v aktivno obliko potrebnih več korakov, zaradi česar se učinkovitost zmanjša. Hkrati se ta oblika ne absorbira dobro v kožo in topikalno nanešen na kožo praktično nima nobenega vpliva.

Naslednja možna oblika je retinol, ki ga verjetno pozna vsak, ki ne živi v kameni dobi. Retinol je zelo nestabilen na svetlobi, zato je pomembno, da je v ustrezni embalaži in da se ga ustrezno shranjuje. Retinol je derivat izbire v kozmetičnih izdelkih. Najdemo ga v koncentracijah od 0,1 % – 1,0 %.

Retinaldehid je korak bližje retinojski kislini, vendar je še vedno 20-krat manj učinkovit kot tretinoin. Je nežen in je dobra izbira za začetnike.

Zelo znan je kompleks imenovan Granactive retinoid. Ta oblika je kozmetični ester retinojske kisline. Zanimivost glede te oblike je, da se v koži ne rabi pretvoriti tako, kot druge oblike retinoidov, vendar učinkuje takoj, saj deluje direktno na retinoidne receptorje. Je dokaj nova oblika o kateri še ni veliko raziskano.

Ali že uporabljaš retinoide ali šele začenjaš z njihovo uporabo?

Izdelki videni v objavi so bili podarjeni s strani Beautyology.eu!

Učinkov hidroksi kislin se nismo začeli zavedati šele včeraj. Po nekih pričevanjih se je že Kleopatra kopala v mleku, saj naj bi že takrat vedeli za učinke mlečne kisline proti staranju.

Read more

Ogromno ljudi v sklopu svoje rutine nege kože uporablja serum. Zakaj? Ker so zelo bogati z aktivnimi sestavinami, ki pa s tarčnim delovanjem lahko izkazujejo odlične učinke na kožo. Kaj so aktivne sestavine in kako jih dodamo v svojo rutino nege kože izveš v tej objavi.

Kaj so serumi?

Serumi so kozmetični izdelki v tekoči obliki, ki vsebujejo aktivne sestavine. Kako se potem sploh razlikujejo od kreme? Serumi so bolj koncentrirani, kar pomeni, da vsebujejo višji odstotek aktivne spojine kot krema. Serumi omogočajo predvsem tarčno nego in globljo penetracijo, kar pomeni, da z njimi delujemo na točno določeno mesto s točno določenim učinkom. Na primer, s serumi za posvetlitev pigmentnih madežev delujemo na hiperaktivne celice, ki proizvajajo prekomerno količino melanina. Aktivne sestavine v serumih dosežejo tarčno mesto in tam upočasnijo ali zaustavijo proces proizvodnje melanina.

Zakaj uporabljamo serume?

Serume večina uporablja z namenom tarčnih učinkov, torej lahko je to anti-age učinek, posvetlitev pigmentnih madežev ali odpravljanje oziroma lajšanje težav z aknami in mozolji. Vendar ni nujno, da imajo tarčno delovanje. Lahko jih uporabljamo samo z namenom vlaženja kože ali zagotavljanja lipidov. V prvem primeru uporabljamo serume na vodni osnovi, ki večinoma vsebujejo aktivno sestavino imenovano hialuronska kislina, ki je odličen vlažilec in lahko nase veže veliko količino vode. V primeru uporabe serumov na oljni osnovi, koži zagotavljamo, da se obnavljajo tudi lipidi.

Kako uvajati serume z aktivnimi spojinami?

Prvo pravilo: počasi! Predvsem pa ne vse naenkrat. Kozmetično aktivne sestavine so super, če jih uporabljamo po pameti. S kozmetično aktivnimi sestavinami lahko dosežemo odlične učinke na koži, vendar s pretiravanjem in prekomernim kombiniranjem sestavin lahko naredimo več škode kot koristi. Zlorabljanje aktivnih sestavin lahko pripelje do porušenja integritete kožne bariere in posledično še do slabšega stanja kot prej.

Porušena kožna bariera pomeni bolj suho kožo, saj bo transepidermalna izguba vode skozi povrhnjico bistveno večja. Na površino kože se bo izločalo manj sebuma in tudi to pomeni, da se koža izsuši.

Kako začeti z uporabo?

Preden si prvič nanesete aktivno sestavino na obraz preverite, ali je za vas morda ta spojina dražeča in ali povzroča senzibilizacijo. To pomeni, da nanesite čisto majhno količino na en del obraza. Če se pojavi rdečica, ščemenje, pikanje ali celo zateklina, rajši sperite in se tej sestavini izognite. Žal niso vse sestavine za vse, mogoče pa vam ne ustreza formulacija oziroma podlaga. Potrebnega je nekaj testiranja.

Ko začnete z uporabo določene aktivne sestavine jo najprej uporabite 1-2x tedensko. Odvisno je od koncentracije aktiva in na splošno moči – vitamin B je bistveno šibkejši od vitamina A (retinoidov), zato je nujno, da se za vsak aktiv pozanimaš o njegovih učinkih in kako ga uvesti.

V današnji objavi bova predstavili, kako uvesti in kakšne učinke imajo vitamina B in C, serum z antioksidanti in serum s peptidi.

Vitamin B₃ – serum z niacinamidom

Niacinamid je amid vitamina B₃, ki ga pretvorijo iz nikotinske kisline. Pridobivamo ga sintetično. Naravno je prisoten tudi v rastlinah in živalskem tkivu. V kozmetičnih izdelkih ga uporabljamo v koncentracijah od 2-5%.

Serum z niacinamidom izkazuje odlične učinke na kožo naknjeno k aknam zaradi protivnetnega in protimikrobnega delovanja. Deluje tudi posvetlitveno in se lahko uporablja za tretiranje pigmentnih madežev ali za poenotenje tena kože. Niacinamid deluje tudi antipruritično (zmanjša srbenje) in fotoprotektivno.

V študijah so serumu z vitaminu B₃ dokazali, da izboljša čvrstost kože (ob rednem nanašanju), izboljša barierno funkcijo, zmanjša velikost por, izboljša kožno teksturo, zmanjša videz gubic ter zmanjša videz pigmentnih madežev.

Vsi izdelki za objavo so bili podarjeni s strani Beautyology.eu

Serum z niacinamidom lahko uporabljamo zjutraj in zvečer na očiščenem obrazu.

Vitamin C – serum z antioksidanti

Vitamin C ali askorbinska kislina je v vodi topen vitamin, ki pa je v vodnem okolju zelo nestabilen. Ravno iz tega razloga se v kozmetičnih izdelkih – predvsem serumih, uporabljajo njegovi bolj stabilni, v vodi ali olju topni derivati. Je eden izmed najučinkovitejših antioksidantov v vodnem okolju, ki prepreči škodo, ki jo na koži povzročajo prosti radikali. Vitamin C stimulira sintezo kolagena in tako izboljša elastičnost kože. Zavira pigmentacijo in razgradnjo melanina v koži ter izkazuje protivnetne učinke.

Lahko se uporablja v zelo visokih koncentracijah. Še posebej pozorni moramo biti pri uporabi čiste askorbinske kisline, saj lahko ta zelo draži kožo. Vitamin C je zaželjeno uporabljati zjutraj, saj ščiti pred prostimi radikali, ki smo jim izpostavljeni podnevi. Zelo dobro se dopolnjuje z uporabo sončne kreme.

Resveratrol – serum z antioksidanti

Resveratrol najdemo v rdečem grozdju (ja, tudi v rdečem vinu), jagodičevju in arašidih. Izkazuje številne ugodne učinke med drugim protivnetno, antioksidativno in protimikrobno delovanje.

Najbolj pomembno za nas je dejstvo, da ima resveratrol sposobnost prehajanja kože. Posledično lahko doseže globje plasti kože in izkazuje anti-age učinek. Čisti resveratrol se v kozmetične izdelke vgrajuje v koncentracijah do 5%, lahko pa v izdelkih nahaja tudi v obliki drugih snovi (ekstrakt grozdja – Vitis vinifera (grape) vine extract). Obstajajo pa tudi derivati resveratrola kot so glukozil resveratrol, hidrokiresveratrol, tudi etri resveratrola.

Kaj o resveratrolu pravijo študije?

V študiji so ugotovili, da ima resveratrol 17-krat večjo antioksidativno delovanje kot sintetični koencim Q-10. Preprečuje lipidno peroksidacijo in ima večjo antioksidativno vlogo kot vitamina E in C.   Uspešen je tudi v boju proti Herpes simplex virusu, testirali so 12,5% in 25% vsebnost resveratrola v kremah. V študiji je izkazal enako učinkovitost kot 5% aciklovir (protivirusno zdravilo za zdravljenje herpesa).

Nekatere študije so potrdile, da resveratrol ni toksičen, ga naša kožo dobro tolerira in je varen za oralno in dermalno uporabo. Medtem ko so druge študije pokazale, da je resveratrol pri koncentraciji 0,5%, povzročil majhno draženje kože. Resveratrol bolje prehaja iz formulacije na vodni osnovi, v primerjavi s formulacijo na oljni osnovi. Izboljša tudi videz hiperpigmentacije, torej deluje posvetlitveno.

Resveratrol deluje antibakterijsko in se zato uporablja kot aktivna sestavina pri negi kože nagnjene k aknam, poleg tega pa zavira proizvodnjo sebuma.

Serum s peptidi

Peptidi so vsestranske kozmetično aktivne sestavine, ki stimulirajo regeneracijo ekstra celularnega matriksa (ECM), s čimer odpravljajo gube, povečajo pa tudi debelino in čvrstost kože. Lahko tudi zavirajo sintezo melanina, zaradi česar so odlične posvetlitvene sestavine. Protivnetni peptidi se uporabljajo za pomirjanje kože.

Vse izdelke na Beautyology.eu lahko kupujete ugodneje s kodo COSMEDOC10

V primeru, da te zanima več o vitaminu C in peptidih imaš srečo, saj sta si ti dve aktivni sestavini že zaslužili posebej objavi. Vitamin C in peptidi.

Objava je nastala v sodelovanju z Beautyology.eu

Verjetno ste si že kdaj zaželeli hitro zagorelo polt, brez, da bi se za to morali pražiti na soncu. Dobra rešitev so samoporjavitveni izdelki. V današnjem svetu zagorela koža predstavlja nek ideal. Pa je ta ideal zdrav?

Dandanes se večina na srečo že zaveda, da so UV žarki glavni krivec za staranje kože, hkrati pa povečajo možnost za nastanek kožnega raka. Ker v nekaterih državah sonce ne sije tako pogosto kot recimo v Barceloni, so potrebe potrošnika ˝klicale na pomoč˝ in bile uslišane s pojavom samoporjavitvenih izdelkov na tržišču.

Kaj določa barvo kože?

V naši koži se nahajata 2 različni vrsti pigmenta melanina in sicer eumelanin (rjavočrn pigment) in feomelanin (rumenordeč pigment), ki sta odgovorni za barvo naše kože.

Kaj sploh so samoporjavitveni izdelki?

Samoporjavitveni izdelki so izdelki, ki nam pomagajo pri doseganju zagorele polti in to brez sončenja. Takšni izdelki NE vsebujejo zaščite pred UV žarki. Izdelke, ki zagotavljajo UV zaščito je vedno treba nanašati dodatno.

V sklopu vaj na fakulteti smo izdelali samoporjavitven izdelek.
(Fotografija je objavljena z dovoljenjem avtorice)

Katere aktivne sestavine pomagajo pri doseganju videza zagorele polti?

Dihidroksiaceton (DHA)

Dihidroksiaceton ali DHA je najbolj poznana kozmetično aktivna sestavina za obarvanje kože. Poleg tega, da se nahaja v skoraj v vseh samoporjavitvenih izdelkih pa nastaja tudi v našem telesu, zato je varen za uporabo. Je edini barvni dodatek, ki ga dovoljuje FDA (Food and Drug Administration), za uporabo v samoporjavitvenih izdelkih.

Kako so sploh ugotovili, da DHA lahko obarva kožo?

Do tega spoznanja so prišli v letu 1950, v Ameriški pediatrični bolnišnici. Pri otrocih, ki so imeli težave s pravilnim shranjevanjem glikogena (sladkorna bolezen), so naredili oralni test z DHA. Ker je pri nekaterih otrocih prišlo do regurgitacije (nekaj zdravila so izpljunili), je po nesreči DHA prišel na površino in posledično v stik s kožo. Kjer je prišel v stik s kožo, je koža porjavela. Tako so ugotovili, da DHA deluje kot sredstvo za porjavitev. Po čistem slučaju, seveda.

Prvi samoporjavitveni izdelki so na trg prišli leta 1977 (po nekaterih podatkih že celo 1959). Od takrat naprej pa povpraševanje za tovrstne izdelke raste. Problemi z DHA v samoporjavitvenih izdelkih pa so se začeli že takrat. Problem je, da ga je težko enakomerno nanesti, barva deluje umetno, ton je lahko tudi temno oranžen, kar ni ravno okusno za videti.

Kako hitro po nanosu je viden učinek?

Navadno je DHA v samoporjavitvenih kremah prisoten v koncentracijah od 3 do 5 %. Pigment je navadno viden 1 uro po aplikaciji, potrebuje pa 8-24 ur, da se popolnoma razvije in je obstojen 5-7 dni.

Število potrebnih aplikacij je odvisno od lokacije in sestave kože (obraz potrebuje bolj pogosto reaplikacijo kot recimo roke in nog).

Slabosti DHA v samoporjavitvenih izdelkih

Največji problem DHA je rumeno/oranžen ton kože, ki  ga ustvari in ta izgleda zelo umetno. DHA kožo tudi zelo izsuši. Občutljiv je na močne kisline in baze, povišano temperaturo, na prisotnost mikroorganizmov in je stabilen pri pH 4-6. Ni primeren za nosečnice, astmatike in tiste, ki imajo alergijo na izdelke za samoporjavitev. Redna in dolgo trajajoča uporaba nista priporočeni. Ne sme priti v stik z ustnicami, očmi ali sluznicami. Lahko draži kožo, vendar pa študije trdijo, da je pri normalnem nanosu, DHA varen za uporabo.

Eritruloza

L- eritruloza je še ena aktivna porjavitvena sestavina. Polt po nanosu izdelka z eritrulozo izgleda veliko bolj naravno, obarvanost pa je veliko bolj enakomerna. To je zato, ker reakcija na koži poteče počasneje (do obarvanja pride v roku 2 dni) in je tudi manj intenzivna. V izdelkih za samoporjavitev jo najdemo v koncentracijah od 1 do 3 %. Ne izsuši in ne draži kože, prav tako pa ne povzroča alergijskih reakcij.

Obstajajo tudi rastlinska barvila, ki lahko pripomorejo k obarvanju kože, na osnovi kane in oreha, ki pa niso tako obstojna in so zato manj pogosta v kozmetičnih izdelkih.

Sicer pa je najboljši kompromis prav kombinacija DHA in eritruloze. Zakaj? Ker tako dosežemo hitro obarvanje (DHA) in bolj naraven ten (eritruloza). Mi pa ravno to iščemo, ne?

Kakšen je mehanizem delovanja samoporjavitvenih izdelkov?

DHA in eritruloza delujeta po enakem mehanizmu. Obe spojini reagirata z amino skupinami, peptidi in proteini v roženi plasti. Do reakcije pride samo na površini kože, zato je tudi barva obstojna le relativno kratek čas. Na reakcijo DHA in eritruloze s kožo, pa lahko vpliva več dejavnikov oz. karakteristik kože (tip, čvrstost, suhost…). Barva zbledi zaradi naravnega luščenja kože.

Kako do lepšega tena in bolj obstojne barve?

V samoporjavitvenih izdelkih pa ne najdemo samo kozmetično aktivnih spojin, ampak tudi ostale dodatke, ki pripomorejo k nastanku barve, obstojnosti in izgledu. Dodatki se razlikujejo glede na to, ali je aktivna sestavina DHA ali eritruloza. Vse dodatne sestavine vplivajo na razvoj barve in ubijajo rdeč oziroma rumen ton.

  DHA ERITRULOZA
Vlažila (do 5%) Velik vpliv na rumen in rdeč odtenek Velik vpliv na rumenkast odtenek
Olja Velik vpliv na rumen odtenek, manj na rdečega Velik vpliv na rdeč odtenek, manj na rumen
UV filtri (do 2%) Velik vpliv na rumen in rdeč odtenek TiO2 – rdeče Velik vpliv na rumen odtenek TiO2 – rumeno
Vitamini (do 5%) Majhen vpliv na rumeno in rdečo
Retinil palmitat – najbolj intenzivna barva
Velik vpliv na rumeno, malo na rdečo Askorbinska kislina – rdeče
Zgoščevala Velik vpliv na rumeno in malo na rdečo Malo vpliva na rumeno, ni vpliva na rdeč odtenek
Aktivne sestavine Malo vpliva na rumeno in rdečo Malo vpliva na rumeno

Poleg vsega naštetega pa na končne učinke samoporjavitvenega izdelka vplivajo tudi derivati aminokislin in antioksidanti v kombinaciji z aktivnimi sestavinami.

Po aplikaciji je priporočljivo, da se nekaj časa ne izpostavljamo soncu, kože ne brišemo z brisačo. Koža ne sme priti v stik z vodo.

Kaj pa vi? Uporabljate samoporjavitvene izdelke ali se rajši sončite? Ali pa morda tretja možnost, ste jogurt, tako kot midve?

Kaj so peptidi? Zakaj so sploh prišli na idejo, da bi jih lahko uporabljali tudi v kozmetiki? V tej objavi izveste vse o peptidih, njihovih koristnih lastnostih in o izzivih, s katerimi se spopadajo pri sintezi peptidov in vgrajevanju v kozmetične izdelke.

Torej, dejstvo je, da se staramo in posledično se stara tudi naša koža, najbolj je to vidno na obrazu. Začnejo se pojavljati gubice, rdečica, hiperpigmentacije, količina kolagena začne upadati in količina vlage v koži se zmanjša. Tudi stalna mimika obraza pusti gubice. Kadilcem se naredijo gubice okrog ust, tistim, ki se veliko smejimo, pa okrog oči.

Kaj so sploh peptidi?

Peptidi so spojine sestavljene iz krajšega zaporedja aminokislin. Poznamo oligopeptide, ki so krajši peptidi in polipeptide, ki so nekoliko daljši. Zelo dolga zaporedja aminokislin pa so značilna za proteine kot je npr. kolagen. Peptidi se med seboj razlikujejo po fizioloških funkcijah, nekateri so peptidni hormoni, drugi so protimikrobni peptidi,…

Pridobivamo jih z delno hidrolizo proteinov. A tukaj pride do prvega problema. Tukaj žal nimamo nadzora nad tem kako dolg bo peptid (koliko aminokislin ga bo sestavljalo), kakšna bo njegova kemijska sestava in, če bo ta pri vsaki sintezi drugačna. Posledično tudi ne vemo, kakšen bo mehanizem delovanja in kako dolgo bo peptid sploh obstojen.

Matryxyl
Fotografija: Nel Čater, Neja Stojnić
Sintezni peptidi

Sintezni peptidi so boljši, saj imajo točno določeno kemijsko sestavo. Posledično ne prihaja do napak, varnejše pa je tudi njihovo pridobivanje. Eden izmed sinteznih peptidov je glutation.

Zakaj bi sploh uporabljali peptide v kozmetiki?

Ker delujejo na celične receptorje, receptorji pa sodelujejo pri fiziološkem odgovoru.

  1. Stimulirajo sintezo kolagena in pripomorejo k večji čvrstosti in debelini kože – idealna aktivna sestavina proti staranju
  2. Stimulirajo/zavirajo sintezo melanina – uporabni so v izdelkih za porjavitev/posvetlitev
  3. Delujejo protivnetno – vgrajevanje v kozmetične izdelke za pomirjanje kože
Vplivajo na homeostazo kožne bariere

Peptidi nanešeni topikalno, sodeč po študijah, zavirajo staranje. Na obrazu je vidno očitno poboljšanje videza finih gub, poveča pa se tudi čvrstost kože. Peptidi skrbijo za homeostazo kožne bariere.

Primeri peptidov, ki se uporabljajo v kozmetiki

  • Acetil heksapeptid-8 – v 2 študijah se je po uporabi tega peptida zmanjšala globina gub (topikalen nanos).
  • Trifluoroacetil tripeprid-2 – izkazuje lifting efekt, spodbudi produkcijo kolagena in zavira matrikse metaloproteinaze in zmanjšuje ohlapnost kože.
  • Palmitoleil tripeptid-7 vzpostavi celično komunikacijo in upočasni staranje. Zavira proinflamatorna interlevkina 6 in 8 (povročitelja vnetja). Kaj to pomeni? V koži prihaja do vnetij z razlogom, namreč, vsako vnetje pusti posledice na naši koži in jo utrudi, ker se v bistvu bori sama s sabo.

V študiji so testirali serum s peptidi pri ženskah z blago do zmerno fotostarano kožo. Testiranke niso poročale o draženju. Opazile so zmanjšano rdečico v primerjavi s placebo serumom. Po 14 tednih uporabe seruma s peptidi, je bila razlika očitna, sploh pri gubah pod očmi. Opazili so tudi zmanjšan videz smejalnih gub. Poročale so tudi o veliko boljšem splošnem videzu kot je gladkost, mehkost, sijaj kože (ampak ne tisti sijaj, ki ga imamo pri mastni koži!).

Primer peptida
Fotografija: Nel Čater, Neja Stojnić

Zakaj ne zasledimo peptidov kar povsod?

  1. Vprašljiva je njihova topnost in stabilnost – ne vemo, ali bo peptid obstojen v formulaciji, ne vemo niti, ali bo v formulaciji ohranil biološko aktivnost.
  2. Ali prehaja kožo? Najboljše bi bilo, če bi jih lahko zapakirali v določene dostavne sisteme, a to seveda ni ravno enostavno in ne vemo, ali pridejo do tarčnega mesta, ali se prej razgradijo v aminokisline.
  3. Niso ravno poceni, kar za sabo potegne kar nekaj problemov, sploh, ker smo navadno za kremo pripravljeni odšteti tam nekje do 30e (govoriva o povprečju, seveda)
  4. Potrebujemo nizke koncentracije peptidov, kar je dobro. A je zaradi tega tudi večja verjetnost, da se peptidi v originalni obliki ne bodo ohranili toliko časa, da bi lahko prišli prav naši kožo. Verjetno se prej razgradijo in izgubijo delovanje (še vedno bi delovali vlažilno, ne bi pa recimo stimulirali kolagena)
  5. Varnost peptidov – ne vemo, v kaj se lahko peptid pretvori v primeru, da se poveže s kakšno drugo snovjo/celico, lahko pride do neželenih učinkov, ki jih je nemogoče predvideti.
Matryxyl The Ordinary
Fotografija: Nel Čater, Neja Stojnić

S peptidi ciljamo na celice, ki so v usnjici ali podkožju. Kot pa že verjetno veš, je koža zasnovana tako, da snovi težko prehajajo povrhnjico, kaj šele usnjico. Posledično peptidi težko pridejo do tarčnega mesta in tudi, če delujejo na npr. fibroblaste (celice v dermisu), mi tega ne opazimo, ker do tja sploh ne uspejo priti.

Kaj lahko zaključimo?

Uporabljamo lahko malo spremenjene peptide, ki so bolj stabilni, delujejo vlažilno, mehčajo kožo, pri laseh pa vračajo sijaj in zaščitijo las. Če jih mešamo s silikoni, dobimo sestavine za nego las, ki pripomorejo k večjemu sijaju in vlažnosti las.

Midve misliva, da so peptidi odlična sestavina v kozmetičnih izdelkih. Potrebno jih je še malo raziskati in najti kvaliteten dostavni sistem, ki jih bo dostavil na tarčno mesto v prvotni obliki. Študije kažejo na zelo obetavne rezultate, vendar so formulacije top secret!

Vir: Kocbek P. Aminokisline, peptidi, proteini in zaviralci metaloproteinaz. Predavanje: 21.3.2018

Ste vedeli, da je vitamin E tako nestabilen, da mogoče sploh ne ostane v izdelku/formulaciji? Verjetno že prej poteče njegova ˝delovna doba˝. V tem zapisu ti bova predstavili vitamin E, ter vse njegove prednosti in slabosti.

Osnovno o tokoferolu

Najprej poglejmo osnove, tudi če jih že poznamo. Vitamin E je antioksidant. Antioksidant je katerakoli substanca, ki že v nizkih koncentracijah zmanjša ali prepreči vpliv radikalov na tarčnem mestu. Glavni namen vitamina E je, da zakasni ali prepreči oksidacijo občutljivih spojin v izdelku. Zagotavlja obrambo pred reaktivnimi kisikovimi spojinami. Če ne zagotavljamo obrambe pred reaktivnimi kisikovimi spojinami lahko kozmetični izdelek razpade, na koži pa povzročajo prehitro staranje ter poškodbe dednega zapisa.

Bolj natančno smo antioksidante in radikale obdelali že pri vitaminu C, če imate kakšne dvom, skočite na objavo, da vam bo bolj jasno o čem govoriva.

Fotografija: Nel Čater, Neja Stojnić

Za razliko od vitamina C pa je tokoferol vitamin, ki je topen v lipidih. Deluje kot lovilec prostih radikalov v lipofilnih delih celice. Učinkoviti antioksidanti so običajno nestabilni, saj so zelo reaktivni. Vitamin E je recimo zelo občutljiv na UV svetlobo. Torej, če ne pazimo in ga ne shranjujemo v temni embalaži, obstaja možnost, da ne bo več uspešen pri nalogah, ki jih ima takrat, ko bi si to želeli.

Katere oblike vitamina E obstajajo?

Najprej ločimo med tokoferoli in tokotrienoli. Razlikujejo se v vlogi in po odstotku, ki je dovoljen, da ga vgradimo v kozmetični izdelek. Obstajajo pa po štiri različne oblike vsakega in sicer α, β, γ in δ. Torej vsega skupaj 8 različnih oblik vitamina E.

Vrsta Tokoferol Tokotrienol
Vloga v KI AO, glajenje kože, masking Stabilizator, v izdelkih za ustno nego, glajenje kože
Dovoljen % V KI 5,4% 0,12%

Kakšne pozitivne lastnosti izkazuje vitamin E na kožo?

  • gladi fine gube, ki so nastale s fotostaranjem
  • deluje kot vlažilec
  • koža je po nanosu mehkejša in bolj gladka (smoothing effect)
  • malo neželenih učinkov, ker je prisoten v našem telesu (če ga dodajamo na kožo, ga naše telo prepozna za svojega)
  • pospešuje celjenje ran/brazgotin
  • zavira vnetja
  • zmanjšuje poškodbe, ki so nastale zaradi UV svetlobe
  • ščiti kožo pred škodljivimi kemijskimi snovmi
Fotografija: Nel Čater, Neja Stojnić

V kozmetiki ga uporabljamo v koncentracijah od 1-5%. Največkrat uporabljamo sicer estre vitamina E, saj so ti bolj stabilni in bolje topni v formulacijah. Uporabljata se na primer tokoferil sukcinat in tokoferil acetat. Tokoferil acetat je v izdelkih dovoljen celo do 36%. Tokoferil acetat ima še eno dobro lastnost in sicer ni fototoksičen. Kaj to pomeni?

Če so snovi fototoksične pomeni, da če gremo na sonce, nas bo sonce zaradi te sestavine še bolj opeklo in pustilo posledice za dlje časa.

Naravna prisotnost vitamina E?

Tokoferol najdemo v semenih, sadju in lateksu. Največ ga je v olju granatnega jabolka in v olju rakitovca. Med drugim pa se nahaja tudi v sončničnem, arašidovem, orehovem, sezamovem in olivnem olju. Palmovo olje pa je eno izmed najbogatejših virov tokotrienolov, te najdemo tudi v kokosovem olju, kakavovem maslu in soji. Vendar v kozmetični izdelke moramo dodatno vgrajevati vitamin E, saj njegova vsebnost v oljih ni zadostna, da bi zagotavljala dovolj dobro antioksidativno vlogo.

Obstojnost vitamina E je najbolj odvisna od maščobno-kislinske sestave olj (predvsem od nenasičenih maščobih kislin – tiste z dvojnimi vezmi, ki se hitro oksidirajo).

Fotografija: Nel Čater, Neja Stojnić

Kako ga izolirajo?

Tokoferol izoliramo iz rastlinskih olj (naravni tokoferol). Tokotrienole lahko izoliramo iz vinske trte in ovsa. Lahko pa ga pridobimo tudi z drugimi sintetičnimi postopki.

Kako pride vitamin E do celic?

Se še spomnite, ko sva pri sestavi kože omenili keratinocite (celice epidermisa)? No, vitamin E je shranjen tudi v keratinocitih, ki se s procesom keratinizacije premikajo na površino kože. Torej vitamin E potuje z njimi. Druga možnost, da pride vitamin E na površino kože pa je s sebumom, saj vitamin E izločajo tudi žleze lojnice. Zakaj sva vse tako zakomplicirali?

Aktivnost žlez lojnic začne upadati po 50. letu pri ženskah in po 70. letu pri moških. In kaj po navadi naredimo, če nečesa zmanjkuje v našem telesu? Ja, priskočimo mu na pomoč. Nanos vitamina E izkazuje pozitivne učinke za našo kožo, v smislu preloženega staranja. Seveda, ga ne prepreči, da se razumemo.

Kaj pa presnavljanje?

α-tokoferol se vgradi v lipoproteine (VLDL), le ti pa omogočajo porazdelitev te oblike tokoferola po telesu. Druge oblike pa prehajajo v krvni obtok, ampak se hitro presnovijo in izločijo iz telesa. Zato v koži najdemo veliko večje količine α-tokoferola in zelo majhne količine γ-tokoferola.

Vitamin E je še ena izmed nepogrešljivih sestavin kozmetične industrije. Proizvajalci ga vgrajujejo v olja in masla s čimer preprečijo njihovo žarkost in pokvarljivost. Lahko pa je tudi nepogrešljiv del tvoje kozmetične rutine, sedaj ko poznaš njegove pozitivne učinke, verjameva, da boš razmislil/a o vključitvi vitamina E v svojo rutino.